A correia transportadora estava pronta, as garrafas vazias empilhadas e o maquinário prestes a ganhar vida. Mas mais um passo era necessário antes que qualquer engarrafamento de cerveja pudesse começar.
Essa última etapa exigia um monge.
Em um ou dois minutos, o padre Joseph Delargy apareceu, vestido com as vestes brancas da ordem cisterciense, para abençoar os procedimentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as garrafas da única cerveja trapista da Grã-Bretanha logo começaram a chacoalhar rapidamente ao longo da pequena linha de produção.
Apenas as cervejas produzidas em mosteiros com o envolvimento ativo de monges cistercienses católicos romanos são classificadas como produtos trapistas, e há apenas uma na Grã-Bretanha – Tynt Meadow, uma cerveja escura inglesa que está comemorando seu quinto aniversário.
Na Abadia de Mount Saint Bernard – situada fora da cidade de Coalville, na exuberante zona rural do centro-leste da Inglaterra – a bênção faz parte da rotina de engarrafamento que até mesmo os descrentes dizem ser perigoso pular.
“Se for um dia em que não foi abençoado, você pode garantir que tudo dará errado”, disse Ross Adams, um cervejeiro profissional que não é religioso, mas foi contratado recentemente para ajudar os monges a manter seu lugar dentro de um grupo de elite. “Vai jogar cerveja pra todo lado, vai ter peças caindo.”
Há apenas uma dúzia de cervejarias trapistas em todo o mundo, a maioria na Bélgica e na Holanda. O único produtor americano, St. Joseph’s Abbey em Spencer, Massachusetts, disse no ano passado que encerraria as operações.
Ser reconhecido pelo Associação Trapista Internacionalos produtos devem ser feitos no entorno de uma abadia sob a supervisão de monges ou freiras, e os lucros devem ser destinados à comunidade monástica, à Ordem Trapista ou a projetos de desenvolvimento e obras de caridade.
Com o nome do campo próximo onde os fundadores da abadia se estabeleceram em uma cabana em 1835, Tynt Meadow é uma cerveja maltada, um pouco como um cruzamento entre uma cerveja preta forte e uma amarga inglesa, com um leve sabor de chocolate.
Esse gosto provou ser popular, com tanto sucesso na fabricação de cerveja que os voluntários locais estão ajudando no engarrafamento para aliviar o fardo dos 17 monges da abadia.
O cheiro de fermento, familiar para quem já visitou uma cervejaria, enche o ar do lado de fora de um prédio coberto de hera nos terrenos da abadia. Mas as diferenças de uma operação secular logo ficam claras. Entre e, olhando para baixo da parede, está uma estátua de São Arnulf de Metz, o santo padroeiro dos cervejeiros.
E esqueça um dia de trabalho das 9 às 5, pelo menos para os monges.
Todas as manhãs, o padre Delargy e seus companheiros monges se levantam às 3h15 para as vigílias, realizadas às 3h30, a primeira das sete séries de orações que terminam às 7h30 com as completas, a oração da noite. O almoço é comido em silêncio, exceto para uma leitura.
A cervejaria é separada das partes da abadia onde se observa o silêncio e de sua igreja, projetada por Augustus Welby Pugin.
Uma fazenda leiteira costumava sustentar a abadia, que foi fundada no século 19, quando a tolerância religiosa permitiu que os cistercienses retornassem à Inglaterra após uma ausência de três séculos. Havia 86 casas cistercienses até a dissolução dos mosteiros sob Henrique VIII.
Mas o que sustentou a comunidade no século 20 se mostrou inviável no século 21, com a queda dos preços do leite. Os mosteiros cistercienses tinham uma longa tradição cervejeira, sobretudo na Bélgica, pelo que a produção de cerveja parecia uma alternativa óbvia, ainda mais porque os registos mostram que os monges desta abadia faziam cerveja no século XIX, infelizmente sem registar a sua receita.
“Certamente tivemos uma grande discussão sobre os aspectos morais da produção de cerveja”, disse o padre Delargy, acrescentando que os monges “não ignoram as dificuldades que o álcool pode causar”.
Mas eles concluíram que poderiam, em sã consciência, preparar um produto de qualidade cujo estilo encorpado pode desencorajar a maioria dos bebedores de excessos. Ainda assim, o teor alcoólico da cerveja de 7,4% é superior ao da maioria das marcas produzidas em massa.
Uma doação significativa financiou a compra de equipamentos cervejeiros de primeira linha da Alemanha, mas mesmo assim, naqueles primeiros dias, “muitas vezes não pensávamos que chegaríamos lá”, lembrou o padre Delargy, cujas responsabilidades incluem garantir a cervejaria cumpre todos os requisitos religiosos da Associação Trapista Internacional.
Agora que a cerveja encontrou seus fãs, o padre Delargy atribui o sucesso ao espírito com o qual a bebida é preparada – e com a qual está imbuída.
“É um produto suave e esperamos que, quando as pessoas o beberem em casa, possam aproveitar um pouco da abadia”, disse ele.
A Tynt Meadow usa o máximo possível de ingredientes de origem local e, com quantidades generosas de malte de cevada e lúpulo, segue a tradição dos trapistas belgas que acreditam que a cerveja “deve ser pão líquido em vez de água colorida”, disse Peter Grady, operações e cervejaria gerente.
Os monges “nunca imaginaram que Tynt Meadow seria tão popular quanto é”, disse Grady, que agora está ajudando a desenvolver uma segunda cerveja, mais leve.
Tynt Meadow não é muito conhecido na Grã-Bretanha, e cerca de 65% dos 966 hectolitros (25.500 galões) produzidos no ano passado foram exportados, grande parte para a Bélgica e Holanda, com 64.260 garrafas enviadas para os Estados Unidos.
Quando o monge responsável pela fabricação de cerveja se mudou no ano passado, a abadia contratou Adams como seu primeiro cervejeiro profissional – um ajuste para alguém mais acostumado a trabalhar em cervejarias artesanais sob os arcos ferroviários da cidade do que em uma abadia tranquila.
Ocasionalmente, o toque dos sinos da igreja ainda pode ser surpreendente. “Às vezes, você esquece onde está”, disse Adams.
Os voluntários que ajudam no engarrafamento parecem menos motivados pela religião do que pelo espírito de comunidade e afeição pelo produto.
Steven Horsley, 67, um entusiasta da cerveja trapista que trabalhou em compras para o serviço de saúde da Grã-Bretanha antes de se aposentar, não é religioso e disse que a bênção o pegou de surpresa quando se ofereceu como voluntário. Mas agora ele acha atraente.
“Eu acho que confere algo especial”, disse ele.
Andrea Wood, 53, da vizinha Whitwick, que administra um canil e cria pastores alemães, foi criada em Coalville, um lugar que sofreu economicamente quando as minas fecharam na década de 1980.
“O mosteiro sempre foi aquela joia preciosa”, disse ela, acrescentando que gosta de Tynt Meadow com moderação. Um copo é muito bom e “como uma refeição de três pratos”, disse ela.
Esta foi a primeira sessão de voluntariado da Sra. Wood e, questionada se planejava continuar, ela brincou que isso dependeria de quantas garrafas ela derrubasse.
No final das contas, houve quebra – não causada pela Sra. Wood, mas por uma peça de reposição mal ajustada que esmagou várias garrafas.
Embora o processo tenha sido abençoado, uma hora de trabalho foi perdida, com o total do dia em 4.000 garrafas bem abaixo do normal. Isso não mudará a rotina na Abadia de Mount St Bernard, no entanto.
“Se não tivéssemos a bênção”, disse Grady, “sempre poderia ter sido pior”.
