Passamos a manhã rondando o cais procurando um barco para nos levar. O tempo estava piorando quando finalmente encontramos um capitão. Entre seus vários shows, ele navegou em seu monomotor várias vezes por semana até Carriacou e carregou tanques de plástico com combustível para vender em Union Island, que perdeu seu único posto de gasolina em uma explosão mortal em 2020.
Depois de um passeio encharcado pelas ondas, atracamos com algum alívio e entramos na fila de um armazém alfandegário escuro, onde passamos cerca de uma hora com iates inquietos e comerciantes locais, compartilhando a vibração de um raro momento em que a linha entre turista e residente borrado.
Depois de passar pela alfândega, nos registramos na orla pousada telhado verde, mobiliado com velhas cadeiras de couro e camas cobertas com mosquiteiros, e se aventurava ao entardecer enquanto as pererecas assobiavam. Pensamos em alugar uma scooter no maravilhosamente diversificado Wayne’s Car Rental and Bar, mas os vídeos de artistas de hip-hop caribenhos como Café e pipoca jogar em uma tela grande lá nos atraiu e, em vez disso, ficamos até tarde da noite bebendo cervejas caribenhas.
Na manhã seguinte, caminhamos por uma trilha íngreme até um reduto na selva chamado KIDO Foundation, fundado décadas atrás como um santuário de animais e uma escola ambiental. Pequenas boas jaziam enroladas em comedouros ocos de casca de coco, uma colônia de morcegos frugívoros pendurada no teto de uma sala de reunião e um falcão de uma asa resgatado empoleirado dentro de uma gaiola do tamanho de uma sala.
KIDO oferece uma variedade de oportunidades de voluntariado, incluindo patrulhas para proteger os locais de nidificação das tartarugas. O grupo plantou dezenas de milhares de manguezais e oferece um programa pós-escola Green College que, entre outros projetos, ensina os alunos da ilha a cultivar e plantar árvores nativas quase exterminadas pelo desejo colonial por madeira exótica.
No escuro, antes do amanhecer do dia seguinte, embarcamos em nossa última balsa, para Granada, chamada de Ilha das Especiarias por sua produção de noz-moscada, cravo e canela. Para chegar lá, o navio virou Chute eles Jenny, um vulcão subaquático ativo que ocasionalmente expele gases tão perigosos que os barcos precisam mudar de rumo. Jenny não estava chutando naquele dia.
Na brisa morna, olhando para trás, vimos as Granadinas desaparecerem no horizonte rosa. Fragatas e atobás flutuavam acima do convés, às vezes parando no radar antes de mergulhar em direção a uma refeição. Por todos os lados, o mar ondulava, cor de mercúrio. Por duas horas, passageiros sonolentos cochilaram e balançaram. Nesta última travessia da nossa viagem de ponto em ponto de terra, tudo – água, flora, fauna e humanos – parecia viver em sincronia.
