Nos últimos anos, os principais resorts de esqui da América aumentaram a aposta com hotéis cinco estrelas, colaborações com marcas de luxo nas encostas e postos avançados de restaurantes caros em cidades grandes.
Mas, às vezes, a vibração da Madison Avenue nas montanhas torna-se cansativa e uma viagem de esqui à moda antiga está em ordem.
Então, no inverno passado, fui para Sun Valley.
O resort de Idaho estava no meu radar há anos. Amigos adoraram seu terreno, que varia de tigelas abertas a corridas difíceis de magnatas, e a cidade descolada, onde vestir-se com esmero significa usar uma camisa de flanela com Wranglers usados pelo tempo. O fato de sua cultura de celebridades girar em torno do legado de Ernest Hemingway, que passou grande parte do tempo aqui de 1939 até sua morte por suicídio em 1961, aumentou o fascínio.
Mas o desafio de chegar ao centro-sul de Idaho em menos de 10 horas me impediu. Voos diretos (limitados e sazonais) de Chicago para a cidade vizinha de Hailey foram introduzidos no final de 2017, então finalmente fiz a viagem para ver como esse enclave nas montanhas conseguiu proteger seu charme de cidade pequena.
Sun Valley foi construído pelo presidente da Union Pacific Railroad, Averell Harriman, em 1936 como um playground de inverno no estilo de St. Moritz para aumentar as viagens de trem para a montanha a oeste. O resort mudou de mãos apenas três vezes desde a sua fundação e permanece independente sob seus atuais proprietários, a Família Holding, que o comprou em 1977. Robert Earl Holding fez fortuna em hotéis, e a família também é proprietária do Resort Snowbasin em Utah.
Sun Valley consiste em duas montanhas. Bald Mountain fica em Ketchum, onde o centro de dois semáforos e 10 ruas está repleto de empresas locais (bem, há um Starbucks e uma pequena loja Lululemon) e, visivelmente, nenhuma butique de alta moda. Dollar Mountain, a área para iniciantes, fica ao lado na cidade de Sun Valley, junto com a pitoresca vila vale do solcasa do Pousada Vale do Sol, e uma rede de lojas e restaurantes, além de pistas de patinação no gelo cobertas e ao ar livre, a casa de ópera local e um teatro ao ar livre onde Festival de Música do Vale do Sol se desenrola a cada verão.
A falta de uma cena de festa é um dos cartões de visita do resort. Isso é irônico porque Harriman usou celebridades para gerar publicidade para seu novo resort, transportando a realeza de Hollywood como Gary Cooper, Clark Gable, Marilyn Monroe e Janet Leigh para esquiar em troca de paparazzi nas décadas de 1930 e 1940.
Hoje em dia, curvar-se para as celebridades não está no DNA de Sun Valley. O que explica por que tantos deles gostam de esquiar aqui. “Estive em restaurantes puxando conversa amigável com meu vizinho (nós dois de moletom) e depois percebi que a pessoa é uma grande celebridade”, disse Julie Shoemaker, residente em meio período, citando nomes como Mark Zuckerberg. , Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Demi Moore, Clint Eastwood, Bill Gates e Donna Karan. “Adivinha sobre o que conversamos? Esquiar.”
Não há dúvida de que Sun Valley é um ímã para os ricos e famosos. O aeroporto de Hailey é pontilhado de jatos particulares, o valor médio das residências é de US$ 1,2 milhão e, desde 1983, a cidade tem servido como um “acampamento de verão para bilionários” para as conferências de julho do banco de investimentos Allen & Company, quando elites da indústria como a NFL o comissário, Roger Goodell, os magnatas Jeff Bezos e Barry Diller e o investidor Warren Buffett descem para fazer negócios entre jogos de golfe e caminhadas. Como muitas cidades resort de montanha, tem uma grave falta de habitação acessível.
O que é interessante é que, ao contrário de Aspen, Vail ou St. Moritz na Suíça, este resort não exibe sua riqueza em sua manga proverbial. O Sun Valley Lodge, o alojamento mais sofisticado da área, manteve seu estilo tirolês original com carpetes com estampas vermelhas, móveis volumosos e anti-minimalistas e fotos em preto e branco emolduradas de luminares esquiando ao longo dos tempos que revestem as paredes.
O resort não oferece serviços de “luva branca” que fazem snowboards e esquis aparecerem magicamente ao pé da gôndola, ou concierges de esqui para aquecer as botas e ajudar os hóspedes a se esquivar delas. Seja em um hotel ou condomínio, todos embarcam no transporte gratuito do resort para a montanha. Lá você encontrará vagões que você pode usar para transportar equipamentos de esqui (e crianças pequenas) para a gôndola do ponto de desembarque do ônibus e depois voltar novamente à tarde. Os almoços na montanha são um hambúrguer ou nachos ao lado de uma lareira crepitante. O après mais badalado é no Grumpy’s, conhecido pelas escunas de 32 onças de cerveja.
Existe uma rede de decretos que limitam onde e como você pode construir “para proteger o caráter natural e cênico e o valor estético da cidade do impacto do desenvolvimento inadequado em encostas, cumes, cumes, cumes, colinas, selas e cumes,” conforme a lei estabelece. Tradução? Mansões na montanha e hotéis ski-in e ski-out são proibidos (bloqueiam as vistas). E as empresas que são muito grandes (há um limite de 30.000 pés quadrados) ou têm designs incompatíveis com o caráter e a escala do bairro (digamos, uma luxuosa butique Chanel) não são bem-vindos.
Ao longo das ruas de Ketchum estão lojas como Café e roupas de Maude, que estoca joias feitas localmente e roupas vintage, e Bens Independentes, que vende itens criados por “fabricantes” independentes que se sentem intocados pelo flash da era Kardashian. Esse sentimento é ampliado no bar do Velho Oeste, o Pioneer Saloon. Enquanto eu me sentava sob as cabeças taxidermizadas de alces e outros animais selvagens locais, observando meus colegas freqüentadores de bar se deliciando com a cerveja Western Collective baseada em Boise e batatas assadas enormes cobertas com creme azedo e bacon, era óbvio que essa não era uma multidão que se sentia pressionada a ostentar o conjunto perfeito de après ski.
Sozinho nas encostas
“Baldy” é famoso por seu tom consistente e queda vertical de 3.400 pés. Para um leigo como eu, o terreno era assustador. Assim que comecei, percebi que o afastamento de Sun Valley (Boise, a cidade mais próxima, fica a 2,5 horas de carro) era um ponto de venda. Nenhum dia esquiadores. Sem aglomeração nos elevadores, embora o resort esteja disponível para usuários do Ikon Pass e do Mountain Collective. Em muitas corridas, eu estava sozinho entre os abetos de Douglas cobertos de neve.
Na área de Seattle Ridge, passei por extensos groomers nomeados para atletas olímpicos locais, incluindo Gretchen’s Gold (Gretchen Fraser, 1948), Christin’s Silver (Christin Cooper, 1984) e Muffy’s Medals (o paraolímpico Muffy Davis, inúmeras medalhas em 1998, 2002, 2012). Todos foram rotulados como verdes, mas seriam considerados azuis avançados em outros resorts.
Depois de um almoço de fondue ao lado da lareira no Roundhouse, o restaurante de Baldy no meio da montanha, decidi testar minhas habilidades em uma das corridas de diamante negro “mais fáceis”. Eu fiz meu caminho em direção ao ponto mais alto da montanha, 9.150 pés, onde estão as tigelas. Respirei fundo, apreciando as vistas gloriosas das cordilheiras Pioneer, Boulder, Sawtooth e White Mountain, e desci uma cordilheira até Kaitlyn’s Bowl (em homenagem a Kaitlyn Farrington, medalhista de ouro no snowboard em 2014), para o tremor das coxas, Descida de 768 pés de volta ao vale.
No dia seguinte, exultante e dolorido como o inferno, decidi enfrentar Upper Limelight, uma das pistas mais íngremes do país, de acordo com o resort. Depois de algumas voltas em Seattle Ridge, comecei esta corrida curta, mas poderosa, minha mente em chamas com mantras: Zipper down the mountain! Perna longa, perna curta! Toque de vara! Cheguei inteiro a uma trilha de gatos que me levou ao lado da montanha de Warm Springs. A partir daí, dei um mergulho de três quilômetros abaixo de 3.140 pés verticais que me depositaram em Bar e Churrasco Maçãsum verdadeiro restaurante para esquiadores com camisetas de corrida penduradas no teto e fotos desbotadas de heróis locais do esqui cobrindo as paredes.
Mais uma vez, fiquei maravilhado com a falta de multidões, principalmente à luz da superlotação enfrentada por muitos resorts que fazem parte das redes de passes multi-resort.
Peter Sonntag, gerente do resort, disse que, como um destino familiar, Sun Valley poderia fazer “as coisas certas, que nem sempre estão focadas no resultado do negócio”.
Aquela vibe do Vale do Sol
Os aficionados de Sun Valley citam a cidade vibrante e sensata e os habitantes locais que a alimentam (90% das empresas são de propriedade local) como o segredo do resort. Levar o carneiro restaurante, ainda servindo suas especialidades históricas, como rosbife (introduzido em 1937), goulash húngaro (1966) e schnitzel de porco (1982), juntamente com pratos modernos, como uma costeleta de porco Kurobuta em salmoura com cidra com grãos de cheddar moídos na pedra e coberto com chutney de maçã, marmelo e anis estrelado apresentado pelo atual chef, Jesse Seldin.
No Christiana do Michel, um clássico refúgio de Hemingway (ele fez sua última refeição lá), as memorabilia olímpica que revestem as paredes são tão deliciosas quanto a famosa sopa à l’oignon Lyonnaise. Em qualquer noite da semana, você pode encontrar John Kerry, Clint Eastwood ou Jamie Lee Curtis comendo ao lado de moradores locais e ex-esquiadores olímpicos e da Copa do Mundo, todos esperando conversar sobre as conquistas do dia com o proprietário, Michel Rudigoz, ex-esquiador olímpico dos EUA Treinador principal feminino.
Quando o chef Jeff Keys soube que Tyler Daoust e Morgan Beckley, de 20 e poucos anos, de Harper Woods, Michigan, haviam se casado naquele dia (na neve!) Vintage, seu restaurante requintado de seis mesas dentro de uma cabana, ele compensou a refeição. Só porque.
Na loja de revenda Gold Mine Consign, vasculhei as prateleiras de Versace, Moncler, Bogner e caxemira escocesa obscura, com a proprietária, Lara Spencer, trocando histórias econômicas enquanto as mulheres entravam para comprar jeans acessíveis ou um suéter vintage Fair Isle. “Estrelas de cinema e mulheres ricas em transição para a vida nas montanhas doam seus itens caros para nós. Isso dá aos habitantes locais acesso à moda de luxo e torna este um lugar onde as pessoas podem vir para brincar de se fantasiar”, disse a Sra. Spencer enquanto The Cure tocava ao fundo. Depois que soube que os lucros beneficiavam a Biblioteca Comunitária, fazer compras parecia um serviço público. Minha compra incluía botas La Canadienne à prova d’água (US $ 60) e uma jaqueta Obermeyer ainda com etiqueta (US $ 120).
Além de fornecer programação cultural gratuita para Wood River Valley, a Biblioteca Comunitária com financiamento privado mantém o legado de Ernest Hemingway. Para incentivar o trabalho criativo contínuo, a biblioteca iniciou um programa de residência em 2019 que oferece aos escritores tempo (geralmente de duas a três semanas) e espaço para aprimorar seu ofício no Casa e Reserva de Ernest e Mary Hemingway.
Além de ter um ambiente tranquilo para escrever, os participantes, que incluem a romancista Rebecca Makkai, o poeta Richard Blanco, a produtora de cinema Naomi McDougall Jones e a memorialista Cheryl Strayed, também fazem contato com a comunidade na forma de palestras ou oficinas de redação. Tive a sorte de visitar a casa e ver os muitos artefatos e coisas efêmeras, incluindo um poema manuscrito de Archibald MacLeish de 1926 e ladrilhos de cerâmica representando cenas de touradas trazidas da Espanha para Idaho, preservadas desde o tempo de Hemingway no oeste.
Eu vim. Eu esquiei. jantei. Eu comprei. O senso de tradição de Sun Valley, descobri, tinha uma vantagem extra: afastava os influenciadores, multidões de não esquiadores que tiram selfies e se aglomeram em destinos alpinos glamorosos em nome da criação de conteúdo. Aqui, não havia festa e nenhuma cena de calças chiques para seduzi-los. Espero que continue assim.
