Certa manhã, em meados de novembro de 1872, quando o nevoeiro da madrugada se dissipou, Claude Monet olhou pela janela do seu quarto de hotel na cidade francesa de Le Havre e pintou furiosamente a sua visão do seu porto industrial. Atirava o pincel com pinceladas rápidas e brincava com a água, esticando-a com raios de cor.
De uma só vez, ele criou “Impressão, nascer do sol,” uma pintura de um sol laranja vívido com seu reflexo brilhando no mar.
Em 1874, Monet, que cresceu em Le Havre, na costa da Normandia, incluiu a pintura numa exposição de trabalhos de 30 artistas organizada em resposta ao Salão de Paris, uma mostra anual de arte académica. O crítico Louis Leroy denunciou “A Exposição dos Impressionistas” e zombou do título da pintura de Monet. “Uma impressão, tenho certeza”, escreveu ele. “Pensei comigo mesmo: isso me impressionou, então deve haver impressões em algum lugar.”
Este ano, a França celebra o 150º aniversário do movimento. Em Paris, o Museu d’Orsay está exibindo 130 obras relacionadas à exposição de 1874 e oferecendo um tour imersivo de uma hora com fones de ouvido de realidade virtual. Está enviando outras 178 obras para mais de 30 museus em toda a França.
O Museu Marmottanproprietária de “Impression, Sunrise”, concordou em emprestá-lo ao Orsay até julho para sua exposição “Paris 1874: Inventing Impressionism” e à National Gallery em Washington, onde a exposição viaja em setembro.
Mas para descobrir uma visão nova e inesperada do Impressionismo é necessária uma visita a Le Havre, o porto marítimo mais importante da França e a sua grande cidade mais subestimada.
Esnobado por turistas
Antigamente existia uma rota direta de Nova York para Le Havre na French Line, cujos cruzeiros de luxo mimavam os americanos ricos com suítes sofisticadas e requintada culinária francesa. Le Havre foi o primeiro ponto de entrada no Velho Mundo.
Mas, em tempos mais recentes, os cruzeiros e os operadores turísticos preferiram levar os seus passageiros às praias da Normandia e à encantadora e pitoresca Honfleur, do outro lado do estuário do Sena, em vez da corajosa Le Havre. Ainda hoje, muitos parisienses nunca visitaram.
“Antes, as pessoas que vinham de Le Havre raramente admitiam isso”, disse Édouard Philippe, prefeito de Le Havre e ex-primeiro-ministro francês, em entrevista. “As pessoas zombavam deles. Um pouco como as pessoas de Nova Jersey se acostumaram a ser ridicularizadas porque viviam em terras industriais menos bonitas que Nova York. Tudo isso mudou. Le Havre agora está na moda.”
Para provar seu ponto de vista, ele pegou uma caneca de café com L e H cruzados – o novo emblema de Le Havre que adorna produtos – como camisetas e sacolas – vendidos em toda a cidade.
Vale a pena uma viagem a Le Havre só para visitar o Museu de Arte Moderna André Malrauxinaugurado em 1961.
Com paredes brancas, estrutura de aço e fachada de vidro do chão ao teto com vista para o mar, o museu permite aos visitantes deleitar-se com a luz – luminosa e sombria – produzida pelo clima inconstante da Normandia. Uma varanda no segundo andar com vista para a esplanada externa do museu e para o mar aumenta a sensação de abertura.
“Desde o início houve o desejo de tornar o museu aberto ao grande espetáculo da mudança dos elementos externos”, disse Géraldine Lefebvre, diretora do museu.
MuMa, como é chamado, tem sem dúvida a coleção mais importante de pinturas impressionistas da França fora do Musée d’Orsay (Museu de Belas Artes de Rouen faz a mesma afirmação). A coleção do MuMa também abriga algumas das pinturas mais famosas do mundo do movimento fauvista que se seguiu. E, ao contrário do impasse de Orsay, MuMa é sempre gloriosamente pouco visitado.
“Vá para Orsay e depois venha para cá”, disse Lefebvre. “Lutamos um pouco com Rouen, mas em termos de número de obras e qualidade, somos o número 2.”
Lefebvre estudou e escreveu sobre “Impression, Sunrise” de Monet. Ela trabalhou durante um ano com Donald Olson, astrônomo e professor de física da Texas State University que usou estudos topográficos, meteorológicos e astrológicos para calcular a data e hora precisas de sua criação. Olson, disse ela, Monet o pintou às 7h35 do dia 13 de novembro de 1872.
O Hotel de l’Amirauté, onde Monet se hospedou quando pintou “Impressão, Nascer do Sol”, já não existe mais – foi substituído por um moderno prédio de apartamentos com um bar-bistrô e uma loja de presentes no térreo.
Dona Lefebvre e eu visitamos o local e ela capturou a cena: “Era inverno; a temperatura estava congelante. O vento soprava do oeste. A luz estava vindo do mar. No momento em que o sol nasceu, ele trabalhou numa grande explosão de energia.”
Reconstruída após a Segunda Guerra Mundial
Le Havre não é uma cidade antiga como Paris. Quando o rei francês Francisco I criou o porto de Le Havre em 1517, a prioridade era criar “un havre” – um porto – que serviria tanto como local militar para proteger a França dos invasores quanto como porto comercial para abrir Paris ao mundo. . A cidade foi uma reflexão tardia.
O comércio explodiu com o tempo. Comerciantes ricos construíram grandes casas na cidade costeira de Sainte-Adresse, a noroeste de Le Havre.
Em agosto de 1944, a Força Aérea Britânica fez chover bombas sobre a cidade e seus habitantes; 2.000 civis foram mortos, 80.000 ficaram desabrigados e mais de 80% da cidade foi destruída.
Na década de 1950, o arquiteto francês Auguste Perret, trabalhando com um orçamento apertado e dentro de um prazo, supervisionou a reconstrução de Le Havre. Mestre em concreto pré-moldado, ele usou o material barato e abundante para construir 150 blocos residenciais com estruturas modulares idênticas, um sistema de ruas retangulares e calçadas e avenidas largas. Todos os apartamentos tinham aquecimento central e eletrodomésticos modernos.
Os edifícios já foram considerados feios. À primeira vista, todos são parecidos; então você descobre que o concreto veio em diferentes tons – bege cremoso, cinza, cinza, cáqui, terracota, ocre – e que as colunas e vigas geométricas foram acabadas com padrões e texturas variados (de pedra manchada a uma sensação suave aveludada) .
“Meu concreto é mais bonito que a pedra”, disse Perret. “Eu trabalho, eu cinzelo.”
A arquitetura geométrica de Perret envelheceu bem e o design de meados do século agora é chique. Em 2005, Le Havre foi o primeiro exemplo da arquitetura moderna francesa a alcançar Classificação do Patrimônio Mundial da UNESCO, citado como modelo de experimentação e reconstrução urbana. (Os visitantes podem pegar um visita guiada a um apartamento modelo em um edifício Perret.)
Perret’s Igreja de São José, concluído em 1957, três anos após sua morte, atinge 350 pés e se assemelha a um arranha-céu de pequena escala da cidade de Nova York. Colunas de concreto elevam-se até contrafortes angulares e uma cúpula octogonal. O campanário é revestido com mais de 12.000 painéis de vitrais.
Dentro da igreja, Philippe Mariette, um arquiteto aposentado que conheceu Perret, me disse para olhar para os reflexos dos painéis coloridos que dançam nas paredes sem adornos. “Não importa quantas vezes eu levante a cabeça, sempre fico surpreso”, disse ele.
Um centro da cidade transformado
Le Havre passou por uma transformação arquitetônica nos últimos anos. No centro da cidade fica O vulcão, um complexo parcialmente subterrâneo projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Consiste em um teatro em forma de vulcão e uma cratera menor convertida em biblioteca – com assentos peculiares que são ótimos para crianças. À beira-mar está Les Bains des Docks, um complexo balnear e spa com piscinas, hammams, jacuzzis e solários desenhado pelo arquitecto francês Jean Nouvel; inspirado nos antigos banhos romanos, é coberto por 32 milhões de minúsculos mosaicos. Perto está o Docas Vaubanum shopping com cinema, restaurantes e boutiques sofisticadas.
Há um lugar em Le Havre que captura a cidade no tempo. O Casa do Armadorcasarão de uma família de armadores-comerciantes e hoje museu, é um dos únicos edifícios sobreviventes do século XVIII na cidade, com fachada esculpida no estilo Luís XVI.
Encravado entre edifícios altos no cais voltado para o porto, onde atracam barcos de pesca e ferries, apresenta-se como uma torre em torno de um poço de luz octogonal e claraboia, com salas em cinco níveis, incluindo o rés-do-chão, onde funcionavam um armazém e estábulos. localizado. A casa contém aposentos, escritório, retratos, armários de curiosidades, biblioteca, sala de mapas e cozinha – tudo evocando o cotidiano da burguesia.
Um jardim onde Monet pintou
No verão de 1867, enquanto visitava sua tia em Sainte-Adresse, Monet pintou “Jardim em Sainte-Adresse,” que agora está no Metropolitan Museum of Art de Nova York.
“As pessoas conhecem Sainte-Adresse por causa da pintura”, disse François Rosset, um residente de longa data que é presidente da sua associação patrimonial. “É um veículo formidável para nossa cidade.”
Anos atrás, Sainte-Adresse recusou-se a desistir do seu estatuto independente e a tornar-se parte de Le Havre. Mas uma trilha de cinco quilômetros para pedestres e ciclistas ao longo da orla marítima conecta a cidade e o centro de Le Havre. Parte da cidade foi destruída durante os bombardeios, mas muitas das antigas propriedades nos arredores permaneceram intocadas.
A casa da tia de Monet, que é propriedade privada, fica vazia durante grande parte do ano. O portão principal de entrada do jardim estava aberto no dia da minha visita. Um funcionário do local me deixou dar uma olhada no local, com sua casa de tijolos vermelhos com venezianas brancas. .
Hubert Dejan de la Bâtie, prefeito de Sainte-Adresse, sonha em comprar e reformar a casa e transformar a área em uma atração turística.
“Talvez eu não consiga me sair tão bem quanto Giverny”, disse ele em entrevista, referindo-se à casa onde Monet morou por 43 anos. “Mas Monet passou a infância em Le Havre, e talvez possamos fazer um segundo centro para o turismo de Monet aqui. Só precisamos tornar o projeto sexy.”
Se tu vais
O trem de Paris para Le Havre leva aproximadamente 2 horas e 10 minutos. Os bilhetes só de ida custam em média € 16 (ou cerca de US$ 17) quando reservados com antecedência através do site. Conexão SNCF.
Hotel Vent d’Ouest Le Havre fica no centro da cidade, em frente à Igreja de São José, a quatro minutos a pé do porto e a sete minutos a pé de Le Volcan. Decoração acolhedora e refinada em estilo country. Os quartos custam a partir de 117€.
Hotel Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce, um hotel ultramoderno com decoração inspirada nos contêineres do porto, tem localização central, a apenas 15 minutos a pé da Maison de l’Armateur e do MuMa e a 10 minutos a pé da estação ferroviária. Os quartos custam a partir de 98€.
O Bistrot des Halles oferece autêntica culinária francesa em um ambiente retrô charmoso, com paredes decoradas com antigas placas publicitárias de metal. Um dos favoritos dos locais (cerca de 20€ por pessoa para o almoço).
Os fauvistasum café e restaurante no MuMa, serve versões de clássicos franceses e sobremesas criativas numa sala sofisticada com vista para a água (cerca de 20 a 30 euros por pessoa para almoço).
Elaine Sciolino é escritora colaboradora e ex-chefe da sucursal de Paris do The New York Times, radicada na França desde 2002. Seu mais novo livro, “Aventuras no Louvre: como se apaixonar pelo maior museu do mundo”, será publicado em 2025. Em Em 2010, ela foi condecorada como cavaleira da Legião de Honra, a mais alta honraria do estado francês.
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