Quando o designer brasileiro Ara Vartanian diz a seus clientes para “comprar melhor”, ele não quer dizer joias melhores. Ele quer dizer joias que fazem bem.
O Sr. Vartanian faz parte de um número crescente de joalheiros independentes que criam tendências além de apenas estilo ou design. Para eles, a ênfase está nos materiais: usando ouro extraído de forma sustentável ou pedras preciosas, ou incorporando materiais orgânicos em suas criações.
Tudo faz parte de um movimento para elevar as joias além da mera ornamentação e dar-lhes um propósito por meio de contribuições à cultura e à preservação da terra.
Mas as pedras dos mineradores que revitalizam as florestas tropicais destruídas por sua produção, ou que investem em água potável ou escolas para suas comunidades, inevitavelmente custam mais do que as de outras minas. No entanto, disse a designer holandesa Bibi van der Velden, que trabalha com ouro reciclado e muitas vezes incorpora materiais naturais em seus projetos, “no negócio em que estamos, é importante que façamos a diferença na maneira como as coisas são feitas e os meios de subsistência de pessoas.”
Aqui, três designers dedicados a práticas éticas sustentáveis compartilham suas histórias.
1. Bibi van der Velden
A flora e a fauna desempenham papéis principais nos designs de van der Velden, como seus brincos Alligator Bite, crocodilos de ouro que prendem os lóbulos das orelhas na boca enquanto suas caudas dançam abaixo; ou o Monkey Ring in a Ring (18.850 euros na Europa e US$ 22.620 nos Estados Unidos), com macacos de diamante marrom circulando um dedo e outro anel adornado com uma banana de ouro escondida no meio.
A designer trouxe a mesma apreciação da natureza para seus materiais, incluindo asas de escaravelho coletadas de uma fazenda em Bangkok que cultiva os insetos como uma iguaria, ouro reciclado e uma presa de mamute que ela adquiriu há 15 anos. “A presa tem muitas propriedades do marfim”, observou ela em uma recente entrevista por telefone, “mas sem prejudicar um animal vivo. Além disso, você está realmente preservando-o, porque, caso contrário, uma vez exposto ao oxigênio, ele apodrece”.
Grande parte do trabalho de van der Velden é feito sob medida, o que muitas vezes permite que ela recorte ou polir novamente pedras de joias existentes do cliente para o novo design. “Adoro tudo o que você coloca em um novo contexto e dá uma nova vida”, disse ela.
Mas a sustentabilidade não é a única inspiração para seus designs. Para os brincos de crocodilo ucraniano que ela criou após a invasão russa, por exemplo, a cabeça de ouro 18 quilates e a cauda articulada foram unidas por um citrino amarelo esculpido à mão e topázio azul – as cores da bandeira ucraniana. O preço total – € 5.240 ou US$ 6.288 – vai para os esforços do UNICEF na Ucrânia.
“É uma maneira de as joias não serem apenas sobre algo bonito”, disse ela. “Eu tento, de uma forma muito honesta, fazer a diferença.”
2. Ara Vartanian
Em 2019, o Sr. Vartanian criou a Iniciativa Mineração Consciente, padrões para incentivar a responsabilidade social na mineração que ele convidou outras empresas a adotar. Mas era quase inevitável que ele trabalhasse para remodelar a indústria: seus designs se concentram em mudar a aparência das joias.
Seus diamantes invertidos, agora um design de marca registrada, são literalmente isso: pedras lapidadas de forma clássica com a mesa, ou área plana da pedra, encostada na pele do usuário e com a ponta para cima. O resultado não é apenas ousado e arquitetônico, mas também uma intrigante reestruturação de forma, refração e luz.
Caso em questão: sua versão do clássico bracelete de tênis – um fio pontiagudo de diamantes invertidos pretos, brancos ou preto e branco (€ 22.813) que trazem a luz para as pedras à medida que se projetam, em forma de pirâmide, da cabeça do usuário pulso. Ou considere seus anéis de dois e três dedos, que repensam o que um anel pode ser na mão do usuário: em vez de um único anel com uma pedra preciosa centralizada em um dedo, esses anéis envolvem dois ou três dedos, equilibrando uma ousada esmeralda central. ou rubelita – talvez flanqueada por diamantes invertidos – entre eles.
O joalheiro nasceu no Líbano, mas cresceu em São Paulo, Brasil, com uma mãe designer de joias e um pai que negociava pedras preciosas, uma criação que o imbuiu de uma compreensão quase instintiva de como o corte e a cravação de uma pedra podem afetar um peça de joalheria. Também o deixou com um profundo amor pelo Brasil, onde está sediado seu negócio. Esse amor é evidente em seu uso frequente de esmeraldas brasileiras, rubelitas e turmalinas azuis da Paraíba, todas provenientes exclusivamente das minas Cruzeiro, Belmont e Brasil Paraíba no Brasil, que se comprometeram com os padrões de práticas éticas e sustentáveis de sua iniciativa.
Vartanian admite que os joalheiros nem sempre podem conhecer ou examinar a origem de todas as suas pedras. Mas, disse ele, viu progresso. “Dez anos atrás”, disse ele em uma videochamada recente, “nós diríamos: ‘Que celebridade está vestindo suas joias?’ Isso é o que foi emocionante. Mas realmente, quem se importa? Esse cara está fazendo algo bom em sua indústria? Este é o campeão hoje. Esta é a minha visão.”
3. Lula Castelo
O ateliê de Castillo no norte do estado de Nova York não se parece em nada com o ateliê de joalheria de sempre. Não há ouro. Não existem pedras preciosas ou semipreciosas. A designer, nascida na Colômbia, trabalha exclusivamente com materiais orgânicos nativos da América do Sul: sementes de açaí, fava, bombona, chirilla peruana, tagua e casca de frutas cítricas.
“Adoro pedras preciosas”, disse ela em uma videochamada recente. “Eles vêm da natureza e são lindos. Mas nunca me passou pela cabeça usá-los. A natureza me fornece seu próprio material.”
Segurando uma tagua na mão, ela explicou seu processo: descascar a noz, depois cortá-la e tricotar os pedaços junto com outros feijões, sementes e cascas de frutas cítricas em forma de rosas. Ela perfura os centros de outros tagua para fazer colares de elos de corrente em estilo retrô, alguns branco leitoso, outros tingidos em turquesa, framboesa ou açafrão – cores, disse Castillo, inspiradas na arte e moda da pintora mexicana Frida Kahlo.
As técnicas que ela usa são amplamente tradicionais na América Latina, embora Castillo as tenha modificado ao longo dos anos. Ao contrário dos artesãos de seu país natal, por exemplo, onde as sementes costumam ser polidas à máquina, perfuradas e tingidas em grandes lotes, ela as trabalha à mão, misturando ela mesma os corantes.
Muitos de seus designs – de combinações simples a camadas complexas e entrelaçadas de forma, textura e cor – casam a tradição com o toque contemporâneo. Seu colar Purple Rain em tons de ametista (US$ 350), por exemplo, entrelaça sementes de jacarandá e casulos de seda em forma de sino.
Essas peças vão além do uso de materiais sustentáveis; seu trabalho também apoiou tradições artesanais em risco de se perder e torná-las novas novamente. “Gosto de pensar em mim como uma alquimista”, disse ela. “Tudo o que passa por minhas mãos deve ser transformado.”
