FRANSCHHOEK, África do Sul – Ele cresceu ressentindo-se das cênicas vinícolas perto da Cidade do Cabo, vendo sua mãe trabalhar nos vinhedos para que os brancos pudessem saborear seus merlots e chardonnays em adegas luxuosas.
No entanto, ali estava Paul Siguqa em um sábado recente, agitando um chenin blanc na arejada sala de degustação que ele agora possuía.
O que o Sr. Siguqa, 41, realizou é nada menos que excepcional: filho de um trabalhador rural, ele economizou por 15 anos para comprar, restaurar e no ano passado abriu a Klein Goederust Boutique Winery, a única vinícola totalmente de propriedade de negros em Franschhoek, um dos dois vales vinícolas mais prestigiados da África do Sul.
Mas sua conquista também levanta uma questão frustrante: como é que, em 2022, em um país que é 80% negro, ainda é notável quando os sul-africanos negros alcançam alguns dos degraus mais altos da sociedade?
Apesar de todo o progresso que a África do Sul fez desde os dias do sistema codificado de castas raciais do apartheid, sua democracia permanece 28 anos jovem. A nação continua a lutar para eliminar as desigualdades arraigadas que criam uma espécie de teto para o sucesso econômico das massas. Permanecem disparidades raciais irritantes na riqueza e na propriedade da terra.
Os sul-africanos brancos representam cerca de 8% da população, mas possuem 79% das terras agrícolas de propriedade privada, de acordo com uma análise de Johann Kirsten, diretor da o Bureau for Economic Research na África do Sul. A disparidade é ainda maior na indústria do vinho. Os negros possuem apenas cerca de 2,5 por cento da área vinícola do país, de acordo com um relatório da Vinproum grupo comercial da indústria.
“Não herdamos nada”, disse Siguqa. “Por sermos de primeira geração, tudo começa conosco. Então o fardo é muito mais pesado.”
Com carisma e um toque de vendedor – ele conta sua história pessoal com o mesmo talento com que descreve seu vinho -, Siguqa espera ajudar a reverter esse desequilíbrio. E não apenas na indústria do vinho.
“Se é possível que um filho de um trabalhador rural sem instrução seja proprietário de uma fazenda, então é possível que um filho de uma trabalhadora doméstica se torne um médico, um cientista e o que eles quiserem ser”, disse ele.
Em um fim de semana recente, Siguqa discutiu com um grupo de visitantes afro-americanos como ele se tornou dono de sua vinícola, juntando-se ao punhado de proprietários de vinícolas negras que foram pioneiros em um setor de difícil acesso sem riqueza geracional.
Ele disse a eles que havia operado com base na fé e que a mobilidade social era possível, mesmo que os sul-africanos negros ainda tenham que lutar pela liberdade econômica. E quando ele conseguiu explicar que toda família negra tinha alguém como sua mãe – “uma mulher negra forte que é uma matriarca” – alguns de seus convidados estavam em lágrimas.
“Estamos tão orgulhosos de você”, disse Jasmine Bowles, uma das convidadas com lágrimas nos olhos de Atlanta. “Obrigada.”
Crescendo em uma casa de campo de dois quartos com sua mãe e irmã em um vinhedo de Franschhoek a cerca de 16 quilômetros do que ele agora possui, Siguqa considerou a indústria do vinho como parte do futuro sem saída que o regime do apartheid havia designado para Negros: trabalho, muitas vezes extenuante, a serviço dos brancos. Parte do salário de sua mãe era pago em vinho (que Siguqa disse que ela não bebia), no que ficou conhecido como o sistema dop.
Sua mãe, Nomaroma Siguqa, 71, disse a ele que ela seria a última geração de sua família a trabalhar nos campos.
“Eu queria que meus filhos tivessem uma opção e não vivessem a vida difícil de ficar restritos a uma fazenda”, disse Siguqa.
Assim, ela impressionou seus filhos com a importância da educação.
À medida que o Sr. Siguqa se aprofundava em seus estudos, ele também revelou seu conhecimento de negócios. Perto do final do ensino médio, para economizar dinheiro para a universidade, ele começou a comprar frutas de fazendeiros da região a granel e a vendê-las em um cruzamento movimentado. No primeiro fim de semana, disse ele, ganhou 875 rands (cerca de US$ 50), mais do que os 800 rands que sua mãe ganhava em um mês. Os negócios tornaram-se tão rápidos, disse ele, que ele contratou outros para trabalhar para ele.
Foi nessa época que a perspectiva de Siguqa sobre a indústria do vinho começou a mudar.
Com o fim do apartheid, passou a trabalhar meio período conduzindo degustações na vinícola onde morava. Ele disse que ficou maravilhado com a visão de visitantes negros ricos vindo para desfrutar do vinho. Isso o fez pensar que talvez houvesse mais na indústria para pessoas como ele do que trabalho duro e de baixo salário.
Resolveu então, aos 17 anos, ser dono de uma vinícola algum dia.
Após a universidade, ele lançou com sucesso uma empresa de comunicação e uma empresa de eventos, enquanto procurava uma fazenda de vinho que pudesse pagar.
A caçada ficou séria em 2019, quando Siguqa encontrou uma vinícola vendida por 40 milhões de rands (US$ 2,2 milhões). Ele pediu a seu amigo e enólogo, Rodney Zimba, para visitá-lo. Zimba, 48, cresceu com Siguqa, seus pais trabalhando lado a lado no mesmo vinhedo.
Mas quando o Sr. Zimba visitou a vinícola, ele sabia que não ia funcionar porque estava fora do caminho batido e difícil de encontrar.
“Somos literalmente filhos de trabalhadores agrícolas e quero que as pessoas nos vejam”, disse Zimba.
Então ele pediu a Siguqa para ir com outra propriedade. Era menor (24 acres), mais barato (12 milhões de rands) e diretamente na estrada principal, a cerca de cinco minutos de Franschhoek.
O único problema? Estava em ruínas.
Ainda assim, Siguqa seguiu o conselho de Zimba e comprou a propriedade com dinheiro em 2019. Zimba deixou o emprego em uma vinícola estabelecida para ajudar a liderar o projeto de reabilitação e se tornar o enólogo de Siguqa.
“Acho que este é um legado que estamos construindo aqui”, disse Zimba.
Dois anos e 23 milhões de rands (US$ 1,3 milhão) em reformas depois, o Sr. Siguqa abriu sua vinícola em 3 de dezembro do ano passado. Oferece cinco variedades, incluindo um shiraz, uma mistura de cabernet-merlot e um vinho de sobremesa.
Ele disse que manteve o nome original, Pequeno Bom Descanso, fundado em 1905, porque conhece a psicologia de seu país. Os consumidores podem associar uma marca chamada Siguqa Wine a uma qualidade inferior por causa do nome africano, disse ele.
“O Apartheid foi pesado para nós mentalmente”, disse ele.
Ainda assim, sua vinícola está imbuída de sua herança.
Uma operação relativamente pequena, tem uma sensação íntima com dois prédios rústicos e brilhantes brancos do Cabo Holandês – uma sala de degustação e um restaurante – cercados por 16 acres de videiras. O que antes era um estábulo de cavalos e depósito do vinho barato dado aos trabalhadores foi convertido em um bar de alta qualidade com tampo de vidro.
Ao selo Klein Goederust, Siguqa adicionou um pássaro da chuva, uma referência ao nome de seu clã. Seu vinho de assinatura, um espumante bruto, tem o nome de sua mãe – o Nomaroma Method Cap Classic.
“Estou extremamente feliz e orgulhosa”, disse Siguqa – embora também tenha grandes expectativas. Certa vez, ela disse ao filho que a cor do bruto estava errada e que ele precisava continuar trabalhando nisso porque os negros são julgados com severidade.
“Minha experiência me ensinou que tudo precisa ser de uma certa maneira”, disse ela. “Tem que ser perfeito o tempo todo.”
Esse sentimento não foi perdido por Siguqa, que disse que queria estabelecer seu negócio de vinhos como premium desde o início porque “como negros, já há dúvidas de dizer: ‘Esses caras sabem o que estão fazendo?'”
Recentemente, uma funcionária disse a ele que levaria de oito a dez semanas para que os rótulos chegassem ao espumante bruto, mas que ela poderia obtê-los mais rapidamente em outro lugar.
“Não, não vai ser o mesmo,” ele disse a ela. “Não podemos comprometer a qualidade.”
Ele já parece estar influenciando a próxima geração de potenciais produtores de vinho.
Sidima Ganjana, 23, que é de um município nas terras vinícolas, também cresceu pensando que a única coisa que a indústria do vinho oferecia aos negros como ele era trabalho duro. Mas então ele descobriu uma academia que treina jovens desfavorecidos no setor vitivinícola e leu um artigo sobre Siguqa. Ele queria saber como um negro conseguia comprar um pedaço de terra que parecia ser de propriedade dos brancos, então foi até o vinhedo e pediu para estagiar lá.
“Não acho que seja um negócio”, disse Ganjana. “Parece que é algo maior.”
Enquanto passeava em sua fazenda, Siguqa apontou para o terreno onde planejava construir uma unidade de produção para fazer seus vinhos (atualmente, ele aluga instalações de outras vinícolas) e para onde ficaria um hotel de 20 quartos.
Então ele apontou por cima da cerca de arame na parte de trás de sua propriedade, em direção a um aglomerado de barracos de lata bem compactados perto do sopé de uma grande montanha. Era Langrug, um assentamento informal para trabalhadores negros que cuidam dos vinhedos.
Alguém uma vez sugeriu plantar árvores ao longo de sua propriedade para bloquear a visão do assentamento, mas Siguqa disse que não poderia fazer isso. Porque essa divisão entre as grandes propriedades de vinho branco e o trabalho negro é sua história e ainda o presente para muitos.
“É um lembrete da desigualdade”, disse ele. “É um lembrete constante de quão longe ainda devemos ir como país.”
