Serifos é a ilha grega perfeita?

“Tenho paralisia analítica”, disse minha amiga Maite, uma argentina que mora em Madri. Maite viaja pelo mundo, mas sempre se sentiu frustrada quando se trata da Grécia. “Existem muitas ilhas. Como você decide?

Existem mais de 6.000 ilhas gregas, por isso era uma pergunta justa – e que muitos potenciais visitantes provavelmente se fazem. Como eu tinha planos de ir para a Grécia, também queria uma resposta para mim mesmo.

Comecei com um processo de eliminação: descartar qualquer coisa com aeroporto (muito lotado) ou desabitado (muito vazio). Depois acrescente o acesso à balsa (não tenho iate), muitas praias, bons restaurantes locais e bons hotéis. Além disso, uma rica história, uma população local acolhedora e proximidade com outras ilhas (para passeios de um dia). Adicione a caverna mítica do Ciclope e teremos um vencedor. Seis mil tornaram-se um: Serifos.

Serifos fica nas Cíclades ocidentais. Se você estiver olhando um mapa das ilhas gregas, verá que está praticamente no centro, situada entre Syros, Paros e Milos – mas não tem o nome reconhecido de seus vizinhos. Não é enorme, tem apenas cerca de 29 milhas quadradas – mas tem 70 praias. Foi colonizada no século VII a.C., o que a torna um dos locais mais jovens do arquipélago. E um amigo grego me disse que é o lugar perfeito, recém-descoberto, para passar uma semana. O ideal platônico de uma ilha grega.

Foi assim que me encontrei (com o meu marido e os nossos dois filhos) no balcão de uma locadora de automóveis no porto de Livadi, em Serifos, a poucos passos de onde o ferry nos cuspiu.

O cavalheiro atrás do balcão me entregou um mapa da ilha, o que eu esperava. O que eu não esperava era que, quando me virei para sair, ele me parou e, com um marcador preto grosso, começou a riscar estradas nas partes sul e oeste da ilha.

“Você não pode dirigir aqui. Seria um grande problema”, disse ele, apontando o dedo para o mapa.

Um grande problema porque as estradas são intransitáveis ​​ou um grande problema porque as estradas estavam perigosamente próximas do trono mítico do Ciclope, não especificou. Assim, deixamos o porto e, atendendo ao seu aviso, dirigimos para o norte, para as colinas e para a principal cidade da ilha, Chora.

Chamar Chora de capital de Serifos, embora seja verdade, é enganoso. É mais como um aglomerado de casas quadradas caiadas de branco, agarradas ao topo de uma pequena montanha com vista para o mar. A cidade é composta de cafés ensolarados, padarias locais, algumas igrejas, nenhuma rua que possa acomodar um carro, uma tonelada de vistas e mais degraus do que você poderia contar em toda a vida. Meu marido decidiu que queria caminhar até a Igreja de São Constantino, o mirante acima da cidade. Minha filha encontrou três boutiques que queria explorar antes do jantar. E meu filho saiu correndo para ler o cardápio de um restaurante charmoso azul e branco chamado Stratos Café. A partir do momento em que pisamos em seu abraço branco e ofuscante, Chora nos conquistou.

Ficamos em um pequeno apartamento que havíamos alugado no Airbnb e, no dia seguinte, partimos imediatamente. Havia quilômetros de praias para explorar, só tínhamos que descobrir quais delas queríamos ir – e como chegar até elas. Eu perguntei por aí e havia uma coisa que todos mencionaram.

“É preciso prestar atenção ao vento”, disse Stefanie Kasselakis Kyles, uma greco-americana cuja família é da ilha e que vai para lá há 40 anos. “É formativo. Tudo em Serifos é moldado pelo vento – as colinas, as árvores, as pessoas.”

Você quer ter certeza de que está na praia que não está sendo atingida por rajadas. Então seguimos o conselho dos habitantes locais: se o vento vem do norte, siga para o sul, etc. Com uma brisa forte vindo do oeste, dirigimos até Psili Ammos, uma lua crescente arenosa no lado leste da ilha.

Serifos é montanhosa, rochosa e inóspita. É uma terra desgastada por milênios e moldada pela vontade dos ventos mistral. Serifos é selvagem, um lugar que parece mais ligado à sua mitologia do que outras ilhas mais brilhantes. Mesmo há 30 anos, não havia hotéis aqui. Existir em Serifos exigia coragem. Mas justamente quando você pensa que a terra está árida e vazia, Serifos o recompensa.

Escondidos em suas montanhas estão inúmeros bolsões de beleza. Quando chegamos a Psilli Ammos, a água estava clara, rasa e quente, a praia estava praticamente vazia e toda a área estava ladeada por pinheiros frondosos. Depois de algumas horas, ainda não tínhamos ouvido uma palavra em inglês. Foi perfeito. E quando a perfeição esquentou, fomos até o outro lado da praia, até uma taberna ao ar livre com chão de pedra, onde as pessoas sentavam-se em trajes de banho e comiam saladas gregas e batatas fritas. Esta era a Taverna Manolis e, no que me diz respeito, ficaria encantado em passar os próximos quatro dias sentado sob seu telhado de palha.

Mas os ventos mudam.

No dia seguinte, com uma leve brisa vinda do norte, os deuses nos empurraram em direção à praia de Koutoulas, no sul. Aqui fizemos exatamente a mesma coisa do dia anterior. Esta praia era feita mais de pequenas pedras e tinha menos gente, mas ainda havia os mesmos pinheiros com a sombra convidativa, a mesma água da cor do céu matinal e da temperatura de uma banheira, e uma taberna diferente acenando no outro extremo . Serifos é o Dia da Marmota se as marmotas saírem de férias.

Honestamente, por mim tudo bem. Há um certo apelo em fazer a mesma coisa todos os dias, no mesmo lugar, com a mesma dourada perfeitamente grelhada e a caneca de cerveja Mythos gelada. Mas eu tinha um trabalho a fazer, então decidimos ver a ilha de uma perspectiva diferente: da água.

Como nossa família não tem iate, a única opção era alugar um. No dia seguinte, jogamos a cautela aos ventos e rumamos para o porto, para um RIB (Barco Inflável Rígido) de 20 pés e o Skipper Giannis Gyllis.

“Nossa missão hoje é proporcionar a você o melhor dia de suas férias”, disse Gyllis, um homem grande de barba branca. Um Ernest Hemingway grego.

“São férias muito longas”, eu disse. “Não deixe sua boca fazer promessas que seu barco não poderá descontar.”

“Vejo que teremos que tornar isso ainda mais especial”, disse ele. “Subir a bordo.”

Meus filhos e eu fizemos o que nos foi dito (meu marido teve uma reunião de trabalho muito inoportuna em terra firme). Gyllis nos ajudou a bordo e nos ofereceu bebidas. Até agora, meu dinheiro estava nele.

E nós partimos.

Nós voamos sobre a água e o assistente excepcionalmente bronzeado do Sr. Gyllis, Nikos Kottis, ligou a música. Durante a hora seguinte, éramos apenas nós, Taylor Swift e o mar Egeu. Nossa primeira parada foi em Polyaigos, uma ilha completamente desabitada, sem contar as cabras que vivem lá o ano todo. (“Polyaigos” significa “muitas cabras”.) Gianni nos conduziu até uma enorme caverna aberta, pontuada por um buraco circular no topo.

“Chama-se Fanara”, disse ele.

Eu nunca tinha visto nada parecido. Meus filhos, sentados na proa do RIB, ficavam olhando para mim como se perguntassem se eu podia acreditar no que viam. Eu não podia. Era o Panteão desenhado por Poseidon.

Por mais tentador que fosse mergulhar, as ondas estavam muito fortes e Gianni queria nos levar a Kimolos, uma ilha vizinha, e a um lugar chamado “Água Azul”. Todo este mar poderia ser caracterizado como “água azul”. Quão mais azul do que a água azul poderia ser a Água Azul? Então nós vimos.

“Parece que não é real”, disse minha filha.

Parecia um derramamento de produto químico, como água tingida. Gianni explicou que os minerais das rochas caíam na água há anos, transformando a água em um tom chocante de safira. Virei-me para explicar às crianças, mas elas já tinham saltado para explorar todo aquele azul de perto.

Meia hora depois, sentindo-me a mãe menos divertida do mundo, tirei-os da água. Era hora de ir a Kimolos e a uma improvável taverna gourmet de praia chamada Kyma. Uma hora — e o melhor peixe grelhado da minha vida — depois, estávamos de volta ao barco, salgados, felizes e tranquilos, a caminho de Sérifos. Taylor fez uma serenata para nós o tempo todo.

Na nossa última noite na ilha, meu marido e eu fomos ao Clube Iate Sérifos, que não tem iates e não é clube. É apenas um bar local muito animado na água. Estivemos lá para tomar um drink com George Kasselakis, pai de Stefanie e especialista em Serifos, que mora na ilha há 40 anos.

“Quando cheguei aqui na década de 1980, havia um restaurante”, disse ele. “Toda a ilha tinha uma casa para alugar. Um dia, eu estava dirigindo e vi um homem com uma placa informando que estava vendendo sua casa. Então eu comprei.”

Perguntei ao Sr. Kasselakis como ele achava que a Serifos poderia mudar nos próximos anos.

“Serifos não é Mykonos. Esse lugar é um zoológico. E Paros é ainda pior – você tem que estacionar a 16 quilômetros de onde deseja estar”, disse ele. “Mas a Serifos nunca perderá o seu caráter. Não creio que os nativos permitiriam isso.”