“As violetas são boas no meu livro”, afirmou Anna Matzinger, que faz vinho junto com o marido, Michael Davies, sob o rótulo Companhia de Vinhos Matzinger Davies em McMinnville, Oregon, a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Portland, no coração do Vale do Willamette, onde vitivinícolas, chegávamos a uma amostra de seu pinot noir. “Estou procurando frutas, flores, especiarias e terra em um bom pinot noir.”
Eu estava procurando uma região vinícola acessível – em termos de preço, transporte e hospitalidade – quando fui ao Willamette, que fica a pouco mais de 160 quilômetros dos arredores de Portland ao sul de Eugene. Aqui, em meados da década de 1960, vinicultores pioneiros começaram a cultivar uvas, particularmente a delicada variedade pinot noir que desde então floresceu, atraindo mais de 750 vinícolas hoje, muitas delas íntimas o suficiente para que os próprios vinicultores guiassem as degustações.
“Há uma mudança diurna distinta no Willamette Valley”, explicou a Sra. Matzinger, observando que um dia de 80 graus pode cair para 40 durante a noite, uma queda que incentiva as uvas a reter sua acidez. “Isso o torna delicioso para os nervos, como a medula espinhal do vinho.”
Assim começou minha última lição de vocabulário sobre vinho na estação mais associada a beber: o outono. Quando o clima fica frio o suficiente para sugerir tintos terrosos sobre brancos gelados, a colheita atrai fãs para vinícolas energizados pela colheita, classificação e esmagamento das uvas.
Raro entre as regiões vinícolas americanas, o Willamette Valley está conectado a um sistema de transporte público que liga Portland a McMinnville, eliminando a praga da “última milha” dos sistemas de transporte público que tendem a deixar os passageiros pouco a pouco em seus destinos. McMinnville é uma cidade amigável para pedestres de aproximadamente 35.000 habitantes que serve como centro da área. Pegar o ônibus até lá me permitiria evitar dirigir até as vinícolas – uma precaução, dada minha falta de disciplina para cuspir o suficiente nas degustações – e me concentrar nas quase 20 salas de degustação concentradas na cidade.
Pegando o ônibus
De trem leve no sentido oeste e ônibus no sentido sul, chegar a McMinnville é simples, embora demorado.
Do aeroporto de Portland, peguei o TriMet MAX Trilho Leve Linha Vermelha (US$ 2,50) conectando-se à Linha Azul no sentido oeste, que cruza o rio Willamette e passa pelos pontos de referência do centro da cidade até os subúrbios verdes da cidade, chegando à última parada, em Hillsboro, em cerca de uma hora.
Em Hillsboro, perambulei pela estação em busca do Trânsito do Condado de Yamhill ônibus que circula entre o subúrbio de Portland e McMinnville antes de um funcionário da TriMet me direcionar para um meio-fio do outro lado da rua.
“É uma cidadezinha Podunk”, ele riu, quando questionei a falta de sinalização. “Não tenho certeza se eles cobram uma tarifa.”
Eles não. As tarifas foram reduzidas na pandemia, de acordo com o motorista do ônibus, que parecia mais um traslado de hotel do aeroporto do que um ônibus urbano padrão.
A vantagem de usar o transporte público, além da economia, era não ter que navegar, permitindo-me – entre quatro passageiros em fuga – aproveitar a viagem de uma hora pela rural Route 47 até McMinnville com paradas em outras cidades vinícolas, incluindo Yamhill e Carlton .
‘Atado à colheita’
Do último ponto de ônibus, no centro da cidade, no McMinnville Transit Center, caminhei quatro quarteirões para verificar o Hotel Óregon, um renascimento de 1905 dirigido pela cervejaria McMenamins, com sede em Portland. Corredores cheios de fotos vintage, arte folclórica e homenagens pintadas à mão para vinícolas locais dão um tom descolado para os hóspedes que ficam em seus 42 quartos acessíveis (paguei US $ 125 por noite por um quarto com banheiro compartilhado) e um popular bar na cobertura com vistas ininterruptas das colinas circundantes.
Lá fora, restaurantes, hotéis, cervejarias e salas de degustação de vinhos estavam a uma curta distância. Uma arca de Noé de varejistas do centro da cidade sugeria a vida pré-Amazônia: uma loja de discos, mercearia orgânica, loja de bicicletas, livraria (com uma mesa de “livros proibidos” decorada com correntes de papel) e restaurantes mais atraentes do que a maioria das pequenas cidades poderia suportar.
Mais de 250 vinícolas ficam a 20 minutos de carro de McMinnville, historicamente conhecida por nozes, perus e avelãs, antes do vinho. (A maioria dessas vinícolas não é acessível por transporte público, mas com tantas salas de degustação na cidade, você provavelmente não notará.)
“A história de McMinnville sempre esteve ligada à colheita”, disse Erin Stephenson, que conheci em sua casa cheia de arte de 36 quartos. Atticus Hotel (quartos a partir de US$ 285) a uma quadra do Oregon. “Até que as uvas fossem plantadas, cerca de 50 anos atrás, nunca tínhamos uma colheita que atraísse o interesse de fora.”
País do vinho de ciclismo
Para ter uma ideia do país na região do vinho, aluguei uma bicicleta híbrida uma manhã de Aluguel de bicicletas Mac (US$ 45 por dia) para um passeio rural com Remy Drabkin, proprietário e enólogo da Vinhos Remyfundador do anual Orgulho da região vinícola evento e prefeito interino de McMinnville, vestido com meias listradas de arco-íris sobre leggings pretas.
A Sra. Drabkin, que cresceu na área, me disse que queria ser uma enóloga desde os 8 anos de idade, quando pegamos o loop de Youngberg Hill de 14 milhas a oeste da cidade.
“Nós não somos geograficamente o centro do Willamette Valley”, ela pesquisou, “mas de muitas maneiras McMinnville tem sido uma incubadora para a indústria do vinho”.
Enquanto pedalávamos por campos agrícolas, pomares e vinícolas ocasionais em estradas de duas pistas com pouco tráfego, parando para procurar amoras silvestres, Drabkin descreveu como cresceu com os filhos dos vinicultores fundadores da região, agora vinicultores da próxima geração. Ela também explicou seu interesse pela variedade de uva lagrein ameixa do norte da Itália que ela cultiva em seu vinhedo, que pode ser mais resistente em um clima quente.
Em uma curva da estrada, paramos para apreciar uma vista que ela chamou de “tipicamente Willamette”, com abetos de Douglas, pomares de avelãs, palheiros de seis a oito fardos de altura e trechos de videiras muitas vezes plantados em ângulos vertiginosos.
Degustações na cidade
Eu poderia ter pedalado para várias vinícolas periféricas, mas com quase 20 para escolher na cidade, evitei andar de bicicleta prejudicada e devolvi minha bicicleta, partindo a pé para chegar a uma das vinícolas mais distantes da cidade – a apenas 10 minutos a pé do centro – na Eyrie Vineyards no Distrito do Celeiroum antigo centro de armazenamento de grãos que agora abriga vinícolas, cervejarias, um torrador de café e um hotel minúsculo em construção.
Uma antiga fábrica de processamento de perus revestida de madeira abriga a Eyrie, uma das vinícolas mais antigas do vale. Em 1965, seu fundador, David Lett, trocou o norte da Califórnia pelo Willamette – Dundee Hills, especificamente, a cerca de 16 quilômetros da cidade – onde ele acreditava, corretamente, que o pinot noir floresceria.
Hoje, seu filho Jason Lett faz vinhos Eyrie, que são servidos na vinícola recentemente reaberta. As degustações são feitas com hora marcada (US$ 40), legados da pandemia que muitos acreditam ter melhorado a experiência.
“Alguns lugares populares estavam apenas jogando vinho nas pessoas”, disse Ed Gans, um funcionário de longa data de Eyrie, servindo um pouco do cremoso pinot gris 2020. “Tornou-se uma experiência melhor para os hóspedes e mais interessante para os servidores. Você pode ter uma conversa sobre vinho.”
Os Pinot noirs vieram a seguir – complexos, intrigantes, difíceis de cuspir – mas, como em várias vinícolas, a conversa seguiu para outras variedades, particularmente chardonnay, que Anna Matzinger em Matzinger Davies, minha próxima parada a cerca de seis quarteirões de distância, descreveu como um desafio criativo definido mais pelas escolhas de fermentação e envelhecimento feitas pelo vinicultor após a colheita e menos sobre as variáveis agrícolas.
“Pode ser mais uma tela em branco, mais vinicultora de certa forma”, disse ela, enquanto bebíamos sua versão, mais tensa, refrescante e floral do que minha familiaridade com o varietal. “É uma impressão de vinho ou impressão digital para expressar seu estilo.”
Dois quarteirões ao sul, na 3rd Street repleta de lojas e restaurantes, parei na Estrada do Pique vinícola, uma marca recém-chegada da cidade e irmã da vinícola Willamette, mais estabelecida Enseada dos Alces. Os planos para uma sala de degustação entre as videiras não suplantarão a sala de degustação no centro da cidade, de acordo com Dane Campbell, seu diretor de vendas no varejo.
“Há tanta coisa acontecendo aqui que queríamos fazer parte disso”, disse ele, servindo um suculento pinot noir de 2020 e exaltando o local como um centro de vale.
Um quarteirão abaixo da 3ª, em Bar de Vinhos R. Stuart & Co.uma das salas de degustação urbanas pioneiras de McMinnville, sucumbi ao espumante rosé recomendado por minha efervescente servidora, Nora Angus.
“Se eu tenho um desejo na vida, é ser embalsamado em Rosé d’Or”, declarou ela, referindo-se ao vinho. “É rico, macio, luxuoso e romântico, como um ursinho de pelúcia de veludo.”
Harmonização de alimentos
Assim como o Willamette está para o pinot – arrivista, refinado, acessível – McMinnville está para a comida, um jogador pequeno com um grande apetite alimentado por chefs e donos de restaurantes atraídos pela abundância de fazendas da região.
Antes da minha primeira rodada de degustação, bebi um generoso BLT (US $ 14) – com tomates da herança da Even Pull Farm local – a cerca de um quarteirão da R. Stuart em Prato Comunitário. Mais tarde, na multidão Chefe de pizza do outro lado da rua, pedi em excesso uma pizza Valley Special assada no forno a lenha cravejada de batatas roxas cultivadas localmente, pimenta calabresa e pesto (US$ 18).
“Você não pode mostrar vinhos sem algo bonito para combiná-los”, disse Courtney Cunningham, sócia dos dois restaurantes. Nós nos encontramos na manhã seguinte em assados escuros no Café Bandeira e Arame no Bairro do Celeiro. “Já estive em muitos jantares de vinho, onde os agricultores também aparecem”, como convidados especiais, acrescentou.
As degustações, cada vez mais, incorporam alimentos. O enólogo Evan Martin, que dirige Vinícola Martin Woodsaberto Bar de vinhos de alta fidelidade na 3rd Street, no ano passado, que ele chama de seu “projeto Covid”, uma vitrine de 1916 com toques apropriados para o vintage, incluindo vitrais estilo Prairie ao lado de um lustre personalizado feito de troncos de videira pinot noir e um sistema de som pronto para DJ.
Enquanto John Coltrane girava, provamos os vinhos inesperados do Sr. Martin (degustações a partir de US$ 35) acompanhados de conservas de peixe (US$ 13), queijo local (US$ 11) e uma tapenade de azeitona Castelvetrano (US$ 11) que ecoava as notas verdes em seu syrah.
“Esse lugar não é principalmente para mostrar meus vinhos”, disse ele sobre sua adega global. “O que esta comunidade quer é um bar de vinhos.”
“Comunidade” é uma espécie de grito de guerra em McMinnville, onde os vinicultores falam sobre o compartilhamento de empilhadeiras e os chefs elogiam os rivais. Em 10.000 pés quadrados Mercado de Macrestaurante aberto o dia todo e ponto de encontro no Granary District (e minha caminhada mais distante, a 10 minutos), conheci a co-proprietária Diana Riggs e a chef Kari Shaughnessy, também sócia do negócio, em pratos compartilhados de espessos massa azeda (US$ 5), bolinhos de abobrinha fermentados turcos (US$ 15), curry de cordeiro brilhante (US$ 17) e, para a sobremesa, pão de milho fermentado salgado com pêssegos (US$ 11).
Bebemos vinho espumante Cho do único vinicultor americano coreano no vale e discutimos a filosofia dos parceiros de jantar de baixo impacto, incluindo vinhos de torneira, açougue sem desperdício e um mercado no local para vender produtos e molhos em excesso.
“Quando conversávamos sobre o que queríamos, eram mesas cheias, amigos jantando, garrafas cheias de vinho”, disse o chef. “Esse era o objetivo: comunidade.”
Toda comunidade próspera precisa de um sistema de transporte público e, mesmo que meu ônibus de volta tenha levado apenas seis outros passageiros do campo para a cidade, é um começo sustentável.
Elaine Glusac escreve a coluna Frugal Traveler. Siga ela no Instagram @eglusac.
