No canto sudoeste de Ishikawa, uma prefeitura verdejante que abraça o Mar do Japão, o artesanato tradicional prospera junto com a arte e a arquitetura contemporâneas nas pequenas cidades que compõem a cidade de Kaga.
Três dessas cidades – Katayamazu Onsen, Yamashiro Onsen e Yamanaka Onsen – são famosas por seus onsen, ou fontes termais. Nos séculos passados, monges e marinheiros mercantes faziam peregrinações a estas águas restauradoras. O mestre de haicai do século XVII, Matsuo Basho, chegou a escrever dois poemas durante uma visita.
Os turistas japoneses ainda migram para as cidades onsen de Kaga todo outono, quando as folhas ficam em chamas e a estação do caranguejo da neve está na estação. Mas poucos estrangeiros chegam até aqui, em parte porque a viagem desde Tóquio não tem sido fácil.
Isso mudou em março. Uma nova extensão do Hokuriku Shinkansen, o trem de alta velocidade que transporta passageiros de Tóquio para esta região, inclui agora uma parada na estação Kagaonsen. A viagem dura menos de três horas em um único trem.
Quando cheguei a Kaga pela primeira vez em 2015, a viagem demorava dois trens e quase quatro horas de Tóquio. Havia pouca sinalização em inglês na estação e o Google Maps ainda não listava os ônibus locais (pouco frequentes).
Eu tinha me tornado aprendiz em um bar em Yamanaka, onde conheci pessoas que fabricam tigelas de madeira, preparam saquê e fazem papel com arbustos da montanha. Encantado, voltei para escrever um livro sobre como o seu trabalho se integra na vibrante cultura e comunidade local; na época em que foi publicado, Yamanaka havia se tornado meu lar.
No início deste ano, decidi ser turista na minha casa adotiva, em busca de lugares que expressassem o caráter único de cada uma das três cidades onsen de Kaga.
Katayamazu: onde o retrô encontra o moderno
Em Kaga, os balneários públicos (segregados por género) estão tão enraizados na vida quotidiana que muitas casas foram construídas sem chuveiro ou banheira. Morei por um tempo em um apartamento assim, aproveitando o ritual diário de tomar banho entre o eco suave das vozes dos vizinhos e mergulhar em uma piscina comum de água onsen envolta em vapor.
Katayamazu, um bairro de prostituição em declínio, é a menos tradicional das cidades onsen de Kaga. Seu balneário público, uma caixa de vidro e aço, brilha ao longo da margem da Lagoa Shibayama. O edifício foi projetado por Yoshio Taniguchi – o arquiteto da expansão do Museu de Arte Moderna de Nova York – como parte de um esforço de revitalização. Contrasta com os hotéis antiquados e as lojas fechadas de Katayamazu, remanescentes de um exuberante boom do turismo interno dos anos 60 até os anos 80, seguido por décadas de estagnação económica.
Frequento o balneário nos dias ímpares, quando as mulheres tomam banho na lateral que dá para a lagoa. No inverno, é possível avistar patos mandarim migratórios deslizando pelo reflexo do Monte Haku coberto de neve, o pico mais alto de Ishikawa. Um café no andar de cima tem vista para o mesmo panorama, mas prefiro o café do outro lado da rua, Café Mie, servido em cerâmica local. (Como muitas pequenas empresas aqui, eles tiram férias irregulares, então verifique o Instagram deles por horas.)
Fiquei uma noite em Bessusuma pousada simples, mas aconchegante, transformada em salão de massagens, e caminhei pelas ruas silenciosas até um bar chamado É isso, uma cápsula do tempo dos anos 1970 com vitrais revestidos de veludo vermelho, álbuns de jazz e soul decorando as paredes e um toca-discos no canto. O barman, Tokio Kameya, de 85 anos, brinca que “até eu sou retrô agora”.
Um grupo de lutadores de sumô amadores estava encerrando uma festa de karaokê quando me sentei. Kameya-san serviu-me um uísque japonês sobre gelo perfeitamente transparente e tocou um disco de bossa nova enquanto arrumava tudo. Ele me disse que seu bar atende moradores locais (só paga dinheiro, não tem cardápio escrito e não se fala inglês) e ele não acha que Katayamazu tenha muito a oferecer aos turistas. Mas para mim o encanto da cidade é a sua mistura anacrónica de modernidade e kitsch.
Yamashiro: Uma meditação sobre arte e peixes
Onsen andam de mãos dadas com ryokan, pousadas japonesas onde os hóspedes se deleitam com elaboradas refeições sazonais e mergulham em banhos ricos em minerais. No meu aniversário, em janeiro, enquanto a neve cobria Yamashiro, fiz check-in Beniya Mukayuum ryokan de 16 quartos escondido na floresta.
Os hóspedes que ficam pelo menos duas noites podem reservar experiências com artesãos – fazendo papel, modelando doces japoneses ou assando chá – mas eu ficaria feliz em passar dias de contemplação tranquila nos espaços comuns do ryokan. Quase não vi ninguém enquanto mergulhei em um onsen de madeira hinoki que emoldura uma vinheta de bambu balançando, com o farfalhar das folhas harmonizando-se com o som da água corrente.
Num mapa das 13 variedades de musgo do jardim, reconheci a tipografia despojada do designer e pensador Quênia Hara (mais conhecido como diretor de arte da Muji, varejista japonesa). Os proprietários de Beniya Mukayu, Sachiko e Kazunari Nakamichi, compartilham com Hara uma amizade de décadas e a exploração da estética japonesa minimalista.
Mais tarde, enquanto outros convidados entravam na sala de jantar do ryokan para comer caranguejo shabu shabu e panela quente de pato, parei na entrada, hipnotizado pela escultura cinética de Hara em exibição permanente. Gotas de água giravam sobre um disco branco semelhante a um lótus e desapareciam em um pequeno buraco negro descrito como ho-sun, um termo Zen que se refere à mente.
No centro da cidade de Yamashiro segui o rastro de outro artista Kitaoji Rosanjinum gravador e calígrafo muito procurado que veio para Yamashiro para estudar cerâmica em 1915 (sua cerâmica está agora em coleções ao redor do mundo). Visitei uma casa chamada Iroha Souan, onde Rosanjin ficou e esculpiu placas para vários ryokan próximos; convidados de Araya Totoan pode ver seu trabalho, incluindo a pintura de um corvo composta por pinceladas soltas, no saguão do ryokan.
Em seguida, dei um mergulho Kosoyu, uma casa de banhos reconstruída para ter a mesma aparência da época de Rosanjin. A luz do sol se derramava através dos vitrais sobre Kutaniyaki azulejos, estilo Kaga de porcelana pintada com cores vivas. (Kosoyu é apenas para imersão, então é melhor chegar recém-banhado; há chuveiros no principal onsen público de Yamashiro, do outro lado da rua.)
Rosanjin era conhecido tanto como gourmet quanto como artista – ele se tornou a força criativa por trás de um produto exclusivo restaurante, combinando cerâmica e comida – e dizem que ele gostou do excepcional frescor e variedade de ingredientes de Kaga. Hoje em dia, turistas e moradores locais fazem fila para almoços despretensiosos de 2.000 ienes (poderiam facilmente custar cinco vezes mais em Tóquio) em Ippei Sushi. Numa sexta-feira recente, o chef Yukio Nimaida me mostrou três tipos de camarões locais que ele comprou naquela manhã. O arroz que ele usa, um cultivar doce e saltitante chamado Koshihikari, cresce nas proximidades, em arrozais alimentados por água limpa das montanhas.
Perguntei a Nimaida-san o que ele espera que os visitantes de Kaga experimentem. “Fontes termais e peixes”, disse ele. “Isso é tudo que você precisa, não é?”
Yamanaka: um caminho através de florestas e lacas
Com Kiku no Yu balneário público em seu coração, o centro de Yamanaka se estende ao longo de um lado do desfiladeiro Kakusenkei. Do outro lado, uma trilha tranquila serpenteia ao lado do rio água-marinha gelada; Caminho por lá com frequência, especialmente na primavera, quando flores silvestres emergem de exuberantes tufos de musgo.
Yamanaka também é conhecida pelos talheres e chás de madeira com acabamento em laca feita a partir da seiva das árvores urushi. O melhor desta laca não está à venda nas lojas de souvenirs ao longo da rua principal, mas está exposto em pequenos museus e em serviço em salões de chá, bares e ryokan.
Um desses lugares é Mugen-an, uma casa que virou museu perto do extremo sul da trilha Kakusenkei. Sua arquitetura em estilo shoin – incluindo portas de papel decoradas com ouro e grades raras de madeira de caqui, naturalmente listradas de preto – reflete o status de seus residentes originais, uma antiga família de samurais de alto escalão.
No início de maio, trouxe amigos de Nova York para Mugen-an para saborear matcha – o mesmo verde brilhante das novas folhas de bordo do lado de fora – e admirar a exibição de utensílios para a cerimônia do chá decorados com maki-e, ilustrações em laca polvilhadas com minerais preciosos.
Uma pitoresca ponte de madeira hinoki, Korogi-bashi, leva de volta à cidade. Subindo uma rua lateral íngreme de pedra ao lado de um santuário é Washu Bar Engawa (o bar onde fui aprendiz quando cheguei a Yamanaka), onde saquê e comida são servidos em uma coleção requintada de laca local e cerâmica antiga. Da última vez que passei por aqui, bebi de uma elegante xícara de castanha da Índia feita pelo artesão Takehito Nakajima especificamente para atender o bem local, Shishi no Sato. Em qualquer noite, há uma boa chance de encontrar alguns artesãos no bar.
Não é fácil para os turistas terem acesso aos ateliês de artesãos, mas pelo menos Guerraum showroom de laca, os visitantes podem marcar uma visita ao anexo Instituto de treinamento – onde os alunos aprendem cada passo, desde forjar suas próprias ferramentas até aplicar maki-e – e até mesmo tentar moldar uma tigela aplicando uma goiva afiada em um pedaço de madeira girando rapidamente no estilo único de torno de Yamanaka.
A experiência mais envolvente da cultura distinta de Yamanaka é uma estadia em um de seus ryokan sofisticados, como Kayotei, onde o proprietário, Masanori Kamiguchi, passou décadas cultivando a apreciação do artesanato local e da ecologia entre seus hóspedes. Do outro lado da rua, os jovens proprietários de Hanamurasaki Ryokan, Kohei e Manami Yamada, seguem uma visão semelhante. E os visitantes não precisam passar a noite para reservar o chá da tarde em seu sabo, um salão de chá projetado pelo dono de restaurante e designer de Tóquio. Shinichiro Ogata apresentar pedra extraída localmente e papel japonês, além de utensílios de chá em tons de carvão e porcelana.
“Acredito que, para transmitir algo tradicional, isso precisa se encaixar na vida moderna”, disse-me Kohei-san. Manami-san acrescentou: “Os Ryokans sempre foram salões culturais”. Este tipo de hospitalidade incentiva o patrocínio do artesanato local e traz novas pessoas e ideias para as pequenas cidades. Os visitantes que chegam no Hokuriku Shinkansen estendido podem fazer parte desse legado, ajudando Yamanaka, Yamashiro e Katayamazu a prosperar.
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