Nos limites de Delhi, uma cena cultural dinâmica toma forma

“Delhi é uma cidade de soldados, uma cidade de políticos, de jornalistas, de diplomatas. É a Washington da Ásia, embora não tão pitoresca”, escreveu Jan Morris, o aclamado escritor de viagens britânico, há meio século.

“A única cultura em Délhi é a agricultura”, disse outra crítica.

Mas a arte e a cultura seguem o dinheiro e, nas últimas duas décadas, Delhi experimentou uma mudança radical. Graças em grande parte a um boom imobiliário e à ascensão do subúrbio high-tech de Gurgaon, Delhi dobrou seu número de indivíduos de alta renda em cinco anos, construiu um sistema de metrô que rivaliza com o tamanho de Nova York e alimentou uma crescente classe cosmopolita.

Para descobrir onde essa multidão criativa pula em galerias, lojas e outras coisas, vá para o sul. Os bairros em ascensão de Hauz Khas Village, Lado Sarai e “Style Mile” de Mehrauli oscilam à beira do anel viário externo de Delhi, quase equidistantes dos call centers de Gurgaon e dos zigurates e cúpulas da cidade central.

“É um local muito dinâmico”, disse Bhim Bachchan, que retornou a Delhi após uma carreira no banco de investimento dos EUA para administrar um estúdio de comércio eletrônico e uma loja de roupas de resort. Ramola Bachchan, na vila de Hauz Khas, estilo Soho. “Há uma nova classe de pessoas descoladas, jovens e muitas vezes ricas dos subúrbios e do centro de Delhi que se reúnem em torno desses pontos quentes na periferia da cidade. Eles estão presos durante o Covid. Agora eles estão fora.”

‘A Aldeia do Leste de Delhi’

O século 13, 238 pés de altura Qutab Minar paira sobre esses bairros: uma torre de arenito canelada que é iluminada após o anoitecer como um farol épico para navegar pelas ruas sinuosas. Aqui e ali, ruínas medievais espreitam como ossos de dinossauros através de desenvolvimentos modernos.

Os visitantes que chegam de táxi para Hauz Khas Village – o mais setentrional e estabelecido desses bairros – são deixados em um estacionamento a poucos metros das três ruas principais da vila que circulam umas nas outras, ao lado de um reservatório e parque de veados onde os sultões costumavam caçar . Agora, adolescentes com camisetas de heavy metal, mastigando a comida de rua local, golgappa (bolas de sopro cheias de xarope), sentam-se nas cúpulas quebradas das madrasas onde os estudiosos muçulmanos estudaram, enquanto bares e galerias adjacentes a paredes e terraços desgastados. O nome Hauz Khas é urdu para “tanques de água reais”, que ainda cercam a vila como sentinelas de guarda contra a poluição e o clamor da cidade além do parque dos cervos.

Passeando pelos becos de Hauz Khas, encontramos pequenos tesouros como Estúdio Bana, que vende joias tribais vintage únicas em meio a fotos emolduradas de ex-clientes, incluindo George Harrison. Ou AllArts, uma caverna de Aladdin de pôsteres de filmes de Bollywood e cartões de entrada. Para um alívio muito necessário, entrei no Blossom Kochhar spa, café e butique de beleza natural, um nirvana sofisticado para crianças com flores, para uma excelente massagem de aromaterapia seguida de chá masala e scones.

À noite, a ação sobe para o andar de cima, onde bares e boates populares disputam a juventude grunge-chic de Delhi. Atualmente, Socialcom sua estética industrial de sucata, e o telhado Imperfeitaafogando-se em sangria e bebidas com rum, são os pontos vencedores.

Embora Hauz Khas esteja repleto de pequenos estúdios de artes dominados por Galeria de Arte Lokayatacom seu telhado, tamanho de ônibus, iguana de fibra de vidro, uma cena de arte contemporânea mais moderna está florescendo a poucos quarteirões a leste do Qutab Minar, em meio às lojas de pneus e ferragens do bairro de Lado Sarai.

“É como o East Village de Delhi”, Shaji Punchathu, fundador da Galeria 1000A, no coração de Lado Sarai, me diz, referindo-se ao bairro historicamente ousado do centro de Nova York. A área, disse ele, agora abriga a primeira concentração de galerias de arte contemporânea que a cidade já teve.

Em uma tarde de verão recente, o Sr. Punchathu e seus assistentes estavam montando uma exposição multimídia, “Molecules”, apresentando obras de cinco artistas indianos, incluindo gravuras notáveis, iluminadas e semelhantes a ícones do que pareciam ser células mutantes. pelo artista de Delhi Amit Das. Suas gravuras eram tão incomuns que eu não sabia dizer como elas foram produzidas. “É um novo método que ele desenvolveu usando agulhas para embutir a tinta no papel”, disse Punchathu. “Nossos artistas costumam usar técnicas artesanais locais que não são muito conhecidas no Ocidente.”

Atravessei a rua para Latitude 28, uma das galerias pioneiras que ancoraram o Lado Sarai há mais de uma década, quando os aluguéis aqui, longe do centro da cidade, ainda eram muito mais baratos. “Desde então, eles se recuperaram”, disse Punchathu. A galeria estava exibindo um show multimídia chamado “O mundo espera por você como um jardim”, apresentando cinco artistas celebrando o cenário muitas vezes esquecido de Delhi como uma cidade exuberante e perfumada de flores. Algumas das obras mais marcantes foram do artista Gopa Trivedi, de Gurgaon, retratando ilustrações altamente detalhadas de plantas botânicas invasoras baseadas em miniaturas da corte de Mughal.

“A cena da arte contemporânea indiana tem disparado desde o Covid”, disse Bhavna Kakar, diretora do Latitude 28. A Sra. Kakar também é editora-chefe do Assuma a arte magazine, uma das revistas de arte contemporânea de maior autoridade da Ásia, que é publicada fora da galeria. “As pessoas têm passado muito tempo em suas casas e querem algo bom em suas paredes. Eles não estão mais procurando tanto no exterior.”

Vitrines e tandoori portobello

Eu estava procurando o almoço, já tendo tomado o café da manhã com um croissant digno de Paris e um café na Minha Pastelaria rua abaixo, mas aqui encontrei o grande ponto fraco do Lado Sarai: não pastar, porque há poucos restaurantes. “Temos uma dúzia das melhores galerias da Ásia, mas apenas uma confeitaria francesa para nos alimentar”, disse Kakar.

Comida excelente estava a apenas 15 minutos a pé no Kalka Das Marg, que circunda a base do Minar, chamado de “Style Mile” pelos conhecedores indianos. Como em muitos pontos em Delhi, é preciso arranhar a superfície para encontrar as coisas brilhantes e, à primeira vista, a Kalka Das Marg parece ser uma rua sem charme. Mas então, vagando por becos entre prédios sujos, você emerge em um pátio moderno repleto de lojas e restaurantes notáveis. Por um desses atalhos, descobri os pavilhões cubistas caiados de branco da Ambawatta One complexo, onde fiquei boquiaberto com as lojas de moda sofisticadas, cafés e galerias que me pareciam a versão de Deli da Rodeo Drive. Ao contrário de Mumbai, que tem apenas uma estação tropical, Delhi tem várias estações e, portanto, uma maior diversidade de alta moda espreitando pelas vitrines de suas lojas, cujos estilistas, como Rohit Bal, Ritu Kumar e Tarun Tahilianisão tão familiares para os fashionistas de Delhi quanto Michael Kors, Tory Burch ou Diane von Furstenberg são para os de Nova York.

A Style Mile é especialmente charmosa ao pôr do sol, quando o canto dos pássaros do parque ao redor supera o barulho do trânsito e o deslumbrante pôr do sol em toda a cidade é gradualmente substituído pelo iluminado Qutab Minar, que paira acima como um lustre celestial.

Uma das reservas de jantar mais difíceis de conseguir em Delhi é no Rooh, na Style Mile, onde à noite os jovens e cheios de joias correm o risco de arranhar seus Bentleys e Range Rovers no estacionamento apertado da Kalka Das Marg. De lá, eles sobem para os terraços de jantar na cobertura (os de dentro sabem que não devem escolher o interior menos pitoresco do restaurante) para se deliciar com fusões improváveis, mas surpreendentemente excelentes, de pratos indianos e italianos.

Pratos de espaguete de abobrinha com molho de tomate, ou tandoori portobello com manteiga de alho preto, foram acompanhados por uma impressionante carta de vinhos e bartenders ainda mais impressionantes. Aqui, suspenso entre as copas das árvores retorcidas, lanternas coloridas, vastas ruínas do antigo sultanato abaixo e o surreal Qutab Minar contra as estrelas, finalmente senti a fantástica cidade-jardim celebrada na exposição do Latitude 28. Ao longo da noite lânguida, os saris brilhantes e os ternos escuros, o tilintar constante dos óculos e as formidáveis ​​joias de ouro ofereciam uma sensação única e glamorosa da recém-descoberta riqueza e confiança da cidade.