Mais quente, mais seco, mais baixo: essas três palavras são repetidas com frequência pelos guardas florestais para descrever Parque Nacional do Vale da Morte, que atravessa as fronteiras da Califórnia e Nevada e é o maior parque nacional fora do Alasca. Com 3,4 milhões de acres, é conhecida por seus verões de alto-forno, quando as temperaturas chegam a 134 graus Fahrenheit.
“São apenas os obstinados aqui então”, disse um lojista do parque, ensacando minha camiseta de lembrança em uma viagem ao parque em janeiro. “Você fica esfoliado soprando areia.”
Mas estações menos severas permitem que os visitantes apreciem a beleza do Vale da Morte, desde picos cobertos de neve que pairam sobre as salinas até desfiladeiros sinuosos com paredes de rocha polida e colinas vulcânicas salpicadas com manchas pastel de minerais.
Pescando para evitar extremos, escolhi janeiro do parque clima gráfico, quando as noites frias de 40 graus aquecem para máximas perfeitas para caminhadas de 67. A maioria dos visitantes prefere os meses mais quentes de março e abril, quando a popularidade do parque atinge o pico, com máximas variando de 82 a 90 graus e mínimas de 55 a 62 O verão é mais lento, quando as temperaturas máximas atingem 110 graus e mais.
Se no Vale da Morte muitas vezes se fala em clima, é porque as condições climáticas são cruciais para entender o lugar. Embora sua paisagem exponha elementos antigos de mudança por eras de elevação geológica e erosão, ela ainda é moldada pelas condições do dia-a-dia. As inundações repentinas do ano passado fecharam muitas estradas no norte do parque, embora a metade sul, onde está a maioria de seus ícones – incluindo salinas, dunas de areia e terras estriadas – permaneça aberta.
Em média, menos de duas polegadas de chuva caem aqui anualmente, estimulando flores silvestres nas elevações mais baixas de meados de fevereiro a meados de abril. Chuvas recentes, incluindo as tempestades de janeiro, fizeram os fãs se perguntarem se este será um “superbloom” temporada de floração em massa.
“Esperamos que este ano seja provavelmente melhor do que a média”, disse Abby Wines, oficial de relações públicas do parque. A última superbloom, ela explicou, foi em 2016, quando as flores desabrocharam em 1º de janeiro, o que não aconteceu este ano. “É um evento tão raro que não existe uma receita exata”, disse ela.
Van vida no deserto
Apesar de todos os seus extremos, o Vale da Morte não é um lugar remoto no meio do nada, mas apenas duas horas de carro de Las Vegas.
O máximo em artificial, Las Vegas é uma base ímpar para lançar uma incursão na natureza. Mas Sin City não está apenas à beira de muitos parques, incluindo Montanha Espiritual em Nevada e Reserva Nacional de Mojave na Califórnia, também é um local conveniente para alugar um carro ou, no nosso caso, um trailer.
Entre as muitas maneiras de se hospedar no Vale da Morte, incluindo hotéis como o Palm-Red Pousada no Vale da Morte (quartos a partir de $ 409 no inverno), barracas e trailers – minha amiga aventureira Anne Marie e eu triangulamos entre os três com uma pequena van de Autocaravanas nativas ($ 102 por dia com um mínimo de três dias e amplas 300 milhas incluídas).
O adaptado Ram ProMaster City – apelidado de Sir Vancelot na porta do passageiro – apresentava uma cama atrás dos bancos dianteiros que era elevada acima dos compartimentos de armazenamento para comida, cadeiras dobráveis, uma mesa dobrável e bagagem. As portas traseiras se abriram para revelar uma cozinha compacta, com armários que se abriam para criar uma superfície de trabalho com um fogão a gás, um refrigerador e uma jarra de água.
Estocadas com roupas de cama, panelas, pratos e utensílios, as vans facilitam o acampamento sem investir em todo esse equipamento. E, ao contrário de um trailer grande, poderíamos conduzi-lo diariamente de nosso local em Acampamento Furnace Creek (US$ 22 por noite) para explorar o parque.
Dirigir a van entre maravilhas geológicas significava ter nossa casa, incluindo nossa cozinha, conosco onde quer que fôssemos. Embora estacionássemos a noite no acampamento, com uma mesa de piquenique e um anel de fogo, rapidamente adquirimos o hábito de recuar para uma vista panorâmica no café da manhã e no almoço, puxando nossas cadeiras de acampamento e fazendo piquenique com os suprimentos da despensa à mão. .
Prosperando no ‘inferno na Terra’
Acontece que Death Valley tem um pouco de estilo de Las Vegas em sua história. As pátrias ancestrais dos Timbisha Shoshone, a área recebeu esse nome de um esquadrão de mineiros atrasados para a corrida do ouro, ansiosos para cruzar a Sierra Nevada antes do inverno de 1849, que pegaram um suposto atalho para o sul, terminando no vale. Levaram meses para sair e um homem morreu. Partindo, os migrantes supostamente deram à região seu nome misterioso com sua despedida: “Adeus, Vale da Morte”.
Mais de 30 anos depois, o bórax, um sal onipresente em aplicações industriais e domésticas, como detergentes, foi descoberto no vale. Isso criou um breve boom de mineração de cinco anos, que foi interrompido em parte por sua descoberta em locais mais facilmente acessíveis.
Os donos da operação de mineração “finalmente decidiram que, em vez de exportar bórax, iriam importar turistas”, disse Annie Belgam, guarda-parque que deu uma palestra interpretativa no Bacia Badwater, o ponto mais baixo da América do Norte, a 282 pés abaixo do nível do mar. “Eles começaram a anunciar este lugar como o inferno na Terra.”
De fato, muitos dos principais marcos do parque – como Desfiladeiro da Desolação e Visão de Dantes – parece sombrio. Mas a Sra. Belgam pintou uma imagem do parque como um ecossistema vital, lar de carneiros selvagens prósperos; ratos canguru, que podem sobreviver sem beber água; e peixinhoendêmica para cursos de água salinos.
O calor, alimentado em um deserto sem árvores, onde o ar quente ascendente é preso pelas montanhas ao redor e recircula como um forno de convecção, parecia uma lenda distante para nossa multidão de chapéu de lã e roupas térmicas.
Após a palestra, caminhamos até a bacia de sal de quase 200 milhas quadradas pavimentada com ladrilhos poligonais brancos que se estende em direção à Panamint Range, a parede oeste de 11.000 pés do parque, e arrastamos nossos dedos ao longo do fundo do vale para provar o sal que permaneceu depois que um antigo lago evaporou.
Cânions e dunas
Muitos dos conselhos do Park Service para visitar o Death Valley dizem respeito não apenas a evitar as temperaturas mais altas do meio-dia – o que é menos importante no inverno – mas também a aproveitar a luz em seus tons mais quentes ao nascer e ao pôr do sol.
Em nossa primeira manhã, levantamos antes do amanhecer, preparamos uma garrafa de café em prensa francesa e dirigimos o trailer 20 milhas ao norte para Dunas planas de algarobaum vasto campo de dunas com o nome das árvores de algaroba que criam raízes profundas.
Na escuridão, parecia assustador vagar pelas dunas escuras apenas com nossos faróis para iluminar o caminho na extensão sem trilhas. Logo, a luz do amanhecer revelou um vasto e convidativo mar de areia e valas ondulando em direção às Montanhas Grapevine no horizonte.
Cada vez que conseguíamos chegar ao cume de uma duna, seguindo uma crista de areia perfeitamente aplainada pelo vento e afundando a cada passo, outra nos acenava à frente. Em vez de pegadas humanas, encontramos trilhas de raposas noturnas e coiotes e pegadas em manchas de argila seca que revelaram um antigo leito de lago quando o nascer do sol se espalhou pela areia.
Muitas trilhas de caminhada estabelecidas seguem desfiladeiros que se estendem até o deserto rochoso. As paredes de mármore da dolomita do meio-dia e as pedras cimentadas naturalmente de Mosaic Canyon flanqueavam o caminho de três quilômetros através de um abismo varrido pela inundação até uma série de quedas secas. Na volta, uma seção em declive de rocha lisa criou um escorregador natural, polido em parte pela passagem dos caminhantes.
Cloudbursts e constelações
O rio atmosférico que trouxe tanta chuva e destruição para grande parte da Califórnia em janeiro chegou ao Vale da Morte durante nossa estada, produzindo cerca de 24 horas de nuvens e chuva intermitente. Levamos a sério os avisos de enchentes repentinas e saímos correndo dos desfiladeiros nas primeiras quedas.
Mas a umidade provocava o cheiro exótico de carvão e ervas dos arbustos de creosoto comuns no parque. Também tornou as rochas estriadas mais coloridas em passeios panorâmicos, incluindo a rota de nove milhas que passa Paleta de Artistas, onde depósitos minerais vulcânicos encharcam as colinas em manchas violetas, rosa, amarelas e verdes. Tão cativantes eram as terras áridas que cercavam os 2,5 milhas Canyon da equipe de vinte mulas drive que levamos 20 minutos para concluir.
Nos refugiamos durante a pior das chuvas no Furnace Creek Visitor Center, repleto de exposições sobre a história e a ecologia do parque. Quando parou, dirigimos 25 milhas ao norte até a vila de Stovepipe Wells e vimos como a chuva muda facilmente o Vale da Morte. Poças se acumulavam nas margens das estradas, não absorvidas pela terra compacta. A água que surgiu no asfalto depositou bancos de areia significativos.
Embora a tempestade tivesse passado e o céu estivesse quase sem nuvens, um guarda florestal nos aconselhou a não caminhar nos desfiladeiros por algumas horas até que toda a água tivesse descido.
O parque nacional mais seco do país também é uma meca para observadores de estrelas. Naquela noite, depois que o sol se pôs dramaticamente para o deleite da multidão no Zabriskie Point – uma vista panorâmica cercada por desertos listrados de lava – estrelas e planetas apareceram em meia hora, liderados por Marte e Júpiter, seguidos logo pela constelação de Orion e uma diáfana Via Láctea.
De nossas cadeiras no acampamento, olhamos para cima, passando um telefone com um aplicativo de observação de estrelas para mapear o céu, nos aquecendo ao lado da fogueira na noite de 50 graus e conversando, é claro, sobre o tempo.
Elaine Glusac escreve a coluna Frugal Traveler. Siga-a no Instagram @eglusac.
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