Durante grande parte da minha infância na região de Berkshires, no oeste de Massachusetts, não me importei com o Rio Housatonic. Em contraste com os muitos lagos onde meu irmão e eu nadávamos ou andávamos de skate, frequentávamos acampamentos de escoteiros ou nos esparramávamos para piqueniques em família, o silencioso e sombreado Housatonic parecia desconhecido e às vezes completamente assustador. As noções de margens de rios edênicas vieram de minha mãe lendo “O Vento nos Salgueiros” em voz alta depois do jantar – não de encontros com o rio real que corria a 300 metros de nossa porta da frente.
Mais tarde, passei a associar o Housatonic à tristeza. Uma ponte em arco sobre ela, que atravessei na caminhada até o ensino médio, marcou a transição de casa para o estresse da minha adolescência. Aprendi também que trechos do rio aclamados por Melville, Ives e Longfellow estavam carregados de PCBum poluente industrial.
Os turistas, seguindo o exemplo dos habitantes locais, raramente se aventuram nas margens do Housatonic. Mas nos últimos anos, a limpeza do rio (cujas próximas etapas continuam a ser uma fonte de debate comunitário acirrado) lembrou a todos que amam os Berkshires que o Housatonic precisa da nossa atenção e – seja de uma canoa ou de uma trilha à beira do rio – recompensa abundantemente o nosso carinho.
‘Além do lugar da montanha’
O Hoosie, como os moradores locais o chamam, nasce em várias fontes no centro do Condado de Berkshire, junta-se à minha cidade natal, Pittsfield, Massachusetts, e então segue paralelo ao Rio Hudson a oeste e ao Rio Connecticut a leste em sua jornada de aproximadamente 240 quilômetros ao sul em direção ao Long Island Sound.
Para conhecer os trechos mais elevados do rio — Housatonic, em moicano, significa “além do lugar montanhoso” — caminhe pela Conselho de Recursos Naturais de Berkshire Trilha do Antigo Moinho em Hinsdale e Dalton, Massachusetts, alguns quilômetros a jusante de Lagoa lamacentaa fonte mais alta do Housatonic e o início de seu ramo oriental.
Este caminho ribeirinho de 2,4 quilômetros leva através de cicutas e arbustos até lembranças cobertas de mato – as fundações de antigos moinhos e as trincheiras que anteriormente canalizavam energia hidrelétrica – da indústria que uma vez capitalizou a descida vertiginosa do Housatonic de Hinsdale a Dalton, onde papel para moeda dos EUA é produzido desde 1879. Pegue um folheto ou escaneie o código QR do início da trilha para apreciar melhor a história natural e socioeconômica da região, e não se esqueça de assinar o diário de bordo, guardado em dois bancos. As entradas anteriores incluem “Puta merda, está frio”, “Obrigado aos guardiões da trilha” e “Sasquatch esteve aqui”.
Em seguida, siga para o sul até Hinsdale, onde fica a cidade biblioteca Pública — uma beleza de estilo Tudor de 1866 de Leopold Eidlitz, que também trabalhou no edifício do Capitólio de Albany e no primeiro Academia de Música do Brooklyn – fica na margem direita do Hoosie. Do outro lado do rio você encontrará Bife e ovos do Ozzieonde recomendo o Ozzie Platter (dois ovos, haxixe, batata frita caseira e rabanada, US$ 14,95).
‘Quartos ao ar livre’ e outros favoritos de Pittsfield
Após o café da manhã, siga rio abaixo até Pittsfield. No Bairro Zona Oeste, o coração da comunidade negra de Pittsfield, não há melhor símbolo da reintegração do rio na vida da cidade do que o Parque do Rio Westsideinaugurado em 2021.
Tessa Kelly, arquiteta nativa de Pittsfield e formada em Harvard, fez parte de seu equipe de design. Seus objetivos – os resultados de um processo de envolvimento da comunidade — facilitariam o acesso ao rio para uma nova geração de entusiastas da natureza, ao mesmo tempo que criariam um local que apoiaria a tradição de festas de bairro do bairro. Adoro os três montes cobertos de grama do parque, que criam espaços aconchegantes que ela descreveu como “salas ao ar livre”. Observe também o pavilhão de desempenho, a elegante borda da paisagem em aço e os assentos escavados em granito Berkshire.
As lealdades locais têm sido divididas há muito tempo entre dois restaurantes, Téo e Rancho de cachorro-quente. Cada um é especializado em cachorros-quentes infantis (um Tradição de Pittsfield), cada um tem seu próprio molho secreto e estão localizados em ramos separados do Housatonic. Kelly adora Teo – “Eu tomava uma cerveja e cachorros lá com meu pai depois da ginástica”, ela lembrou – enquanto o ator, diretor e nativo de Pittsfield Elizabeth Bancos é parcial para Hot Dog Ranch (US$ 1,90 por mini frank; Tater Tots, US$ 3,50).
Depois do almoço, vá para Parque Fred Garner, onde um curto caminho leva à confluência dos braços ocidental e oriental do rio e ao início do seu tronco principal. Adoro vir aqui no verão, quando os pássaros e os insetos dançam e se esquivam dos riachos entrelaçados, e também nas épocas mais frias, quando as folhas vermelhas ou os flocos de neve em dissolução pousam na corrida para o mar.
Na água
Nenhum mirante panorâmico substitui a entrada na água. Eu recomendo o Massa Audubon’s viagens de canoa de verão lideradas por naturalistas, que meu marido e eu fizemos pela primeira vez durante a pandemia. À medida que o mundo construído desaparecia por trás das curvas acentuadas do rio, cedi ao movimento onírico – quase sem esforço, até que finalmente voltamos a remar rio acima – e me senti mais em sintonia do que nunca com o ecossistema que bordejava minha infância.
Mais frequentes são as viagens de captura e libertação de Pesca com mosca nos rios Berkshire. (Os peixes capturados no Housatonic em Massachusetts devem não ser consumido.) Harry Desmond, o proprietário, pescou com seu pai durante toda a sua infância em Berkshires, antes de se mudar para Montana em 1998. Depois de treinar como guia de pesca e trabalhar em Yellowstone, ele voltou para casa em 2009 e logo abriu um negócio para apresentar Hoosie e as trutas, robalos e lúcios do norte, que agora prosperam nele, tanto para moradores quanto para visitantes.
Com base nas condições climáticas e da água, o Sr. Desmond escolhe um desembarque no rio como ponto de partida. De lá, você flutuará rio abaixo para terminar em outro (passeios de meio dia, US$ 350 para dois). Desmond também oferece experiências personalizadas para veteranos, famílias Gold Star e sobreviventes de traumas. “Prometo reservar um espaço para eles, um espaço seguro no barco, fora do seu dia-a-dia normal”, disse-me. “Pescar é meditação através da atividade”, disse ele. “Às vezes pergunto a um convidado: ‘no que você está pensando?’ E a melhor resposta é ‘nada’”.
Os visitantes de Berkshire com pouco tempo podem ficar divididos entre o esplendor natural e as atividades culturais. Eles encontrarão ambos no Museu Norman Rockwell em Stockbridge. Embora Rockwell não seja conhecido por ter pintado o Housatonic, seu museu está situado acima de alguns de seus meandros mais cativantes. Compre materiais de arte na loja de presentes e sente-se no gramado do museu ou no banco de meditação à beira do rio. Quando sua obra-prima ao ar livre estiver concluída, faça um piquenique até a Butler Bridge, para pedestres. Minha mãe e eu viemos aqui com frequência nos anos em que a saúde dela impedia longas caminhadas.
De Stockbridge, siga para o sul até Great Barrington, lar do Caminhada pelo Rio Housatonic. A partir de 1988, Rachel Fletcher — designer de teatro, ativista e residente do final dos anos 1970 em a antiga igreja no centro de Manhattan que se tornou a boate Ribalta — dedicou três décadas à organização da limpeza de um trecho do rio assolado pelo abandono. Nesta primavera, durante um almoço e um passeio, ela descreveu uma época em que o lixo doméstico era rotineiramente descartado no rio e os restos incendiados de uma farmácia eram simplesmente empurrados para a margem. Os voluntários removeram toneladas de detritos – eletrodomésticos enferrujados, um cofre, inúmeras latas de spam – e construíram uma passarela. O primeiro trecho foi inaugurado em 1992. “Tinha 40 metros de comprimento”, disse Fletcher. “Eu pensei, se não for mais longe, será um pequeno parque legal.”
Hoje, o River Walk — seus fãs incluem o escritor e ambientalista Wendell Berry — compreende cerca de 800 metros de passarela sombreada à beira-rio, ladeada por plantas nativas mantidas por voluntários e Verduras, uma organização que conecta jovens ao trabalho agrícola e de conservação. O segmento upstream começa por Boticário e provisões da fazenda urbana Green Branch na rua principal, 195. Em breve você passará pela Dresser Avenue, 15, antiga casa e estúdio do fotógrafo húngaro Lucien Aigner – conhecido por suas fotos de Einstein e Haile Selassié.
Do outro lado do rio você verá as fundações do laboratório onde, no final do século XIX William Stanley Jr.. – conhecido por copos selados a vácuo — desenvolveu transformadores elétricos práticos que revolucionariam a vida, permitindo a transmissão eficiente de energia a longa distância. A fábrica de Stanley em Pittsfield foi adquirida pela General Electric em 1903, acabou empregando cerca de 13 mil pessoas e sustentou a comunidade de classe média da minha infância; também se tornou a fonte dos PCBs cuja remoção do rio permanece inacabada.
Enquanto a Sra. Fletcher e eu olhávamos para o rio, pensei em minha cidade natal rio acima e em suas fábricas há muito fechadas. Lembrei-me também dos meus pais e do seu profundo amor pelos Berkshires. Depois de morrerem, pareceu-me correcto espalhar um punhado das suas cinzas no rio que corre tão perto de casa.
Perguntei à Sra. Fletcher sobre as fontes de sua devoção ao Hoosie. Ela citou o líder dos direitos civis e nativo de Great Barrington WEB Du Bois, que escreveu que “nasceu junto a um rio dourado” — o Housatonic, descolorido pelos desperdícios dos moinhos. Em um Discurso de 1930Du Bois exortou a sua cidade natal a cuidar da sua artéria há muito negligenciada – a responder ao “seu gracioso convite” e a deixá-la tornar-se o centro “de uma cidade, de um vale… de uma nova medida de vida civilizada”.
Após um breve silêncio, a Sra. Fletcher, de 76 anos, também compartilhou uma história de sua infância em um subúrbio de Baltimore. Quando ela tinha 8 ou 9 anos, seu pai a encontrou brincando perto de uma saída de esgoto em um riacho do bairro. Ela nunca esqueceu seu tom de raiva e medo quando ele a proibiu de chegar perto dele novamente.
“Acho que esperei até crescer e encontrei um rio do tamanho do meu tamanho”, disse ela com um sorriso. “E então talvez essa limpeza estivesse na minha mente, algo que eu estava sempre esperando para fazer.”
Mark Vanhoenacker é piloto de avião e autor de “Skyfaring” e “Imagine uma cidade.”
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