Chacarita é o bairro mais peculiar de Buenos Aires. Chegue lá logo.

Para se tornar o novo bairro mais descolado de uma cidade, existem certos pré-requisitos: uma safra de cafés que seguem a linha entre o aconchegante e o esnobe, chefs combinando o inovador com o Instagramável e lojas tão sinceras que estão fadadas a fechar quando os aluguéis sobem, o que eles inevitavelmente o fará.

Mas também deve ter peculiaridades. Chacarita, há muito visto como um bairro discreto e discreto no centro-norte de Buenos Aires, tem muito.

Há o café que funciona como museu de fotografia e triplica como clube de jazz. Duas pizzarias cavernosas e misteriosamente indistinguíveis, ambas inauguradas em 1947, ficam lado a lado perto de uma estação de metrô e servem fatias de crosta grossa cobertas com mussarela e cebola. E então, no flanco sudoeste de Chacarita, um cemitério tem elegantes monumentos à lenda do tango do século XX. Carlos Gardel e o aviador pioneiro Jorge Newberry em meio a vastos campos de sepulturas da classe trabalhadora simplesmente marcadas. Ele toca um bom segundo violino para Cemitério da Recoletauma das 10 principais atrações turísticas da Argentina e que abriga o panteão da reverenciada ex-primeira-dama do país, Eva Perón.

Apenas a 10 paragens de metro do Obelisco centro da cidade – a tarifa recentemente elevada para 125 pesos ainda está abaixo de 15 centavos de dólar, mesmo com a taxa oficial do mercado de 878 pesos argentinos por dólar – totalmente acessível a pé Chacarita é um ótimo lugar para fazer compras, comer e simplesmente passear por alguns dias , o que fiz no início deste ano, sozinho e com meu (então) sobrinho Leo, de 19 anos, que estava estudando, ou mais precisamente, “estudando”, na Argentina.

Lojas irresistíveis

Chacarita, que significa “quintinha”, tem esse nome porque suas terras já serviram como horta e local de lazer para estudantes de escolas jesuítas. Acabou se tornando um centro de transporte e um bairro da classe trabalhadora, com cerca de 100 quarteirões. Fiquei totalmente encantado com as ruas de paralelepípedos de Chacarita, repletas de casas unifamiliares em estilo colonial com interjeições de Art Déco e Brutalismo. Eles eram exatamente o oposto da monotonia do tabuleiro de Monopólio do final do jogo, com pesadas portas de madeira com slots de correio antiquados rotulados como “CARTAS” e proteções de janela de ferro forjado emoldurando os focinhos de cães e gatos de estimação curiosos e agitados por transeuntes pouco frequentes. .

Embora muitas ruas comerciais ainda tenham um clima de classe trabalhadora, a Avenida Jorge Newbery não tem. A rua, batizada em homenagem ao aviador, é o centro de gravidade hipster, com lojas, cafés, bares de vermute e um restaurante vegano, Donnetservindo um menu degustação por cerca de 19 mil pesos por pessoa que gira quase inteiramente em torno de cogumelos.

Várias lojas Newbery são irresistíveis. O que pensei ser uma padaria porque o nome significa Pastry Chef’s Boutique, O Boticário do Chef Pasteleiro acabou por ser uma loja de suprimentos para padeiros deliciosamente gigantesca, vendendo tábuas de corte de mármore artísticas, cortadores de biscoitos criativos e muitos utensílios.

Embora La Botica seja o sonho de qualquer padeiro, Facon é de turista. O dono da loja, Martín Bustamante, pretende mostrar que a Argentina é muito mais que Buenos Aires (e os vinhedos de Mendoza e os pinguins da Patagônia), oferecendo peças provenientes de mestres locais e também alguns itens de alto design. Por 60 mil pesos, levei para casa um cavalo de madeira vermelho escarlate, comovente e brincalhão, com uma crina fina, criado por Juan Gelosium artista da província centro-norte de Tucumán.

(Outros vão querer dar uma passada na Falena, uma livraria e bar de vinhos movimentado, escondido atrás de paredes de tijolos e uma porta de madeira de aparência antiga. Infelizmente, ela estava fechada para férias quando eu estava na cidade.)

Locais um pouco mais escondidos pontilham as ruas laterais. Passei pelas portas abertas de um grande armazém administrado por DOIS, um centro de artes e cultura. Lá dentro encontrei jovens espalhados ao estilo do homem vitruviano, rolando dentro de grandes rodas. Era uma aula do que em espanhol se chama “roda alemã”, mas que conhecemos (na medida do que sabemos) como ginástica de roda.

Em um canto, vislumbrei, através das janelas do térreo, um porão cheio do chão ao teto com prateleiras de roupas usadas. Eu tinha descoberto uma espécie de loja vintage clandestina?

Não. Depois de olhar rudemente pela janela para chamar a atenção de alguém, me disseram que era uma empresa que alugava figurinos para produções cinematográficas. No outro quarteirão, vi um cartaz de uma empresa chamada Fina Estampa que, quando procurei no Instagram, acabou por ser uma oficina de gravura que dava aulas e albergava uma pequena loja, que funcionava apenas às terças-feiras. Boa sorte, era terça-feira! E uma impressão de um gim e tônica em um copo – que também parece ser uma pequena piscina – agora adorna minha parede em casa.

Cebola queimada e doce de leite

Vale a pena passear pelo lado old school de Chacarita, por seu clima mais prático e comida mais barata. A fatia de fugazzetta de Santa Maria, coberta com mussarela e cebola levemente queimada, custa 1.600 pesos e vale a pena; um churro recheado com doce de leite de Fábrica de Churros Olleros – com cerca de 60 anos e aparentando ter a mesma idade – tem apenas 350. Mas gostei particularmente do meu almoço de bife com batatas fritas, que custou 3.400 pesos, na Colonia 10 de Julio, o tipo de lugar onde o chão parece sujo mesmo depois de limpo.

Só fui a um lugar duas vezes, o clube de jazz do café-museu de fotografia chamado Bar Palacio e o Museo Fotográfico Simik. Numa visita à tarde, observei os armários cheios de câmeras antigas e depois pedi um café e uma sobremesa tradicional de batata-doce e queijo em uma mesa que servia de base para um ampliador fotográfico Durst M605, uma máquina enorme do tipo anteriormente visto apenas na misteriosa luz vermelha das câmaras escuras do século XX. No dia seguinte, voltei com Leo e alguns amigos para ouvir jazz em meio a máquinas Kodak Instamatics mais antigas que eu e máquinas de daguerreótipos mais antigas do que qualquer pessoa viva hoje.

Meus jantares em Chacarita foram um sucesso e um fracasso: na primeira noite, Leo e eu fomos rejeitados em uma pizzaria artesanal recém-inaugurada chamada Culpado. O proprietário estava tirando tortinhas deliciosas de um forno de pedra, mas apenas para a família e amigos. Então nos aglomeramos na última mesa restante na calçada Sifão, um local que leva o nome de sifões de gás reutilizáveis ​​que, para um nova-iorquino, parecem algo do Museu Tenement, mas ainda são amplamente utilizados em Buenos Aires para adicionar seu próprio spritz a bebidas à base de vinho, como o tinto de verano. Essa foi a melhor parte da nossa refeição, que consistiu em polenta e arancini bastante medíocres.

Nosso melhor jantar foi no Lardito, um lugar legitimamente alardeado com uma vibração ao redor do mundo em pratos pequenos. Em mesas comunitárias enfeitadas com lavanda e flores silvestres brancas, Leo e eu comemos tataki de carne (fatias finas de lombo levemente grelhado com vinagrete de ostra e coberto com gema de ovo e espuma de couve-flor) e ceviche por 45 mil pesos. O preço não incluía o vinho, que os clientes escolhem na miniloja do restaurante – perfeito para quem prefere selecionar rótulos descolados do que uvas obscuras.

Lutando contra desenvolvedores

Mas havia muitos sinais de que o bairro já poderia estar a caminho de condomínios pós-hipster de vidro e aço – sinais literais. Dezenas de “NO AL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO” (“Não ao novo código de zoneamento”) – cartazes pendurados nas residências em protesto contra uma revisão do código de zoneamento de 2018 que facilitou a construção de prédios de apartamentos em bairros residenciais, entre outras coisas.

Na minha última manhã, conheci María Sol Azcona e Laura Nowydwor, duas mulheres da organização, Proteção Ambiental Chacarita, que, traduzido livremente, significa “Proteger o Meio Ambiente de Chacarita”. Nós nos conhecemos em um café chique, que eles rapidamente apontaram que era caro e cheio de estrangeiros.

Ouvi-los detalhar sua batalha contra os incorporadores imobiliários foi ao mesmo tempo esperançoso – eles ajudaram a introduzir uma nova legislação no ano passado que reduziria o código de 2018 – e deprimente. A dupla me mostrou como era fácil usar os recursos da cidade Aplicativo on-line 3D para descobrir quais quarteirões do bairro estavam maduros e legais para construção.

Nowydwor, que estudou geografia na Universidade de Buenos Aires, mapeou 300 projetos de construção no bairro, incluindo 15 casas que foram demolidas. Incorporadores imobiliários juntaram-se aos turistas em ruas residenciais errantes.

“Você os vê andando por aí, tocando campainhas”, disse Nowydwor, “dizendo aos moradores: ‘Nós pagaremos três milhões de dólares’ por uma propriedade de 150 metros quadrados”, o equivalente a cerca de 1.600 pés quadrados. “Depois eles constroem 40 apartamentos e os vendem por US$ 200 mil cada.” (Imóveis em Buenos Aires são frequentemente vendidos por dinheiro em dólares americanos.)

Felizmente, eles não jogaram a mim e a outros visitantes debaixo do ônibus.

“O problema não é o turismo em si”, disse Azcona. “É que grande parte da cidade está sendo pensada e planejada em prol dos negócios. E o turismo é uma espécie de negócio.”

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