Caminhando 36 milhas pelo interior do País de Gales

Novecentos anos atrás, Lord Rhys, governante do antigo reino de Deheubarth, estabeleceu uma grande sede de aprendizado religioso no coração do meio do País de Gales. A abadia chamava-se Ystrad Fflur (Strata Florida em latim falado pelos monges cistercienses que a administravam). Significa Vale das Flores em inglês.

Hoje, grande parte de Ystrad Fflur é apenas uma memória, exceto por um grande arco românico de pedra de quase 25 pés de altura, o esboço da fundação da abadia e os túmulos de 11 príncipes galeses enterrados um ao lado do outro. No entanto, quando você está no terreno da abadia e lança seus olhos ao redor do amplo e belo vale do rio Tywi que o envolve, é fácil imaginar o quão influente esse lugar já foi.

Foi aqui, por volta de 1350, que os monges receberam uma comissão de um rico homem local para criar um registro escrito das lendas e folclore galeses que foram transmitidos pelos poetas, remontando talvez até o século VI.

As histórias que os monges escreveram evocaram uma era pós-romana mágica, onde reis míticos, nobres, mágicos, bruxas e gigantes se reuniram em uma terra que é inconfundivelmente o País de Gales. Hoje, essas histórias são conhecidas globalmente por causa de uma tradução inglesa do século XIX do texto antigo. Os personagens, incluindo Arthur, Merlin, Pryderi, Gwydion e Rhiannon, tornaram-se pilares da literatura moderna, mesmo que suas histórias tenham sido adaptadas para se adequar a muitas narrativas diferentes.

Quando cheguei a Ystrad Fflur, situada na orla do que hoje é a vila de Pontrhydfendigaid, eu estava quase na metade de uma caminhada de 300 milhas e, eu acho, meditação pelo País de Gales. Ostensivamente, eu estava explorando uma trilha potencial para o novo Floresta Nacional do País de Gales, um ambicioso plano do governo galês para enfrentar as mudanças climáticas, aumentar a biodiversidade e promover o turismo de natureza. Mas eu também tinha uma motivação maior – queria entender como a Floresta Nacional poderia nos ajudar a reconectar e restaurar o equilíbrio com a natureza.

Comecei a andar alguns meses antes – em parte para aliviar a ansiedade que eu (e muitos de nós) sentimos durante a pandemia. Quanto mais eu caminhava pelas florestas do País de Gales, mais em paz me sentia neste mundo incerto. Agora, eu tinha chegado à região de Ceredigion. Nos dois dias seguintes, eu seguiria a trilha Borth-to-Pontrhydfendigaid de 36 milhas pelas montanhas até a costa em Cardigan Bay. A trilha foi planejada por um famoso caminhante local chamado Mal Evans. O seu percurso ia de norte a sul, mas eu pretendia fazê-lo ao contrário e percorrê-lo em apenas dois dias — uma empreitada ambiciosa mas realizável.

Em busca do pitoresco

Eu tinha um ouvido da homenagem do próprio Fleetwood Mac a Rhiannon tocando na minha cabeça quando deixei Ystrad Fflur e comecei a caminhar para o norte através das montanhas Cambrian. Era uma manhã fresca de verão e uma leve névoa pairava sobre as colinas circundantes.

Caminhei por uma trilha áspera de pedra e lama ao longo da margem norte do Elenydd – a parte mais desolada das montanhas Cambrianas. Tanta água das encostas escorria pelo caminho que parecia uma pequena torrente. Ainda assim, meu único obstáculo real era um grande rebanho de ovelhas. Devia haver mais de 200 deles caminhando na minha frente, suas pernas e longas caudas brancas manchadas de marrom lamacento.

Por fim, uma espessa extensão de floresta apareceu no vale abaixo. Em alguns pontos, a luz do sol rompeu a cobertura de nuvens, lançando luz sobre seções de coníferas e criando o que parecia ser uma grande colcha de retalhos verde de longe. Segui a trilha passando por um rebanho de vacas de chifre longo marrom-avermelhadas e desgrenhadas. Eles pareciam muito vestidos para o que estava se transformando em um dia excepcionalmente quente.

Eu havia chegado à propriedade Hafod. Quinhentos anos antes, esta tinha sido a granja de verão da abadia de Ystrad Fflur. No final do século 18, Hafod foi herdado por um jovem nobre chamado Thomas Johnes. Ele se apaixonou por sua beleza agreste e, inspirado pelo padre inglês e escritor de viagens William Gilpin, viu o potencial de criar algo especial.

Gilpin foi um defensor do que chamou de “pitoresco”, uma expansão estética do movimento romântico que encorajava as pessoas a descobrir a beleza criada exclusivamente pela natureza. Ele era particularmente apaixonado pelo País de Gales e, inspirados por sua filosofia, muitos turistas ingleses ricos começaram a se aventurar aqui pela primeira vez.

Johnes começou a modelar Hafod na filosofia de Gilpin. Gilpin apresentou a propriedade em seus escritos de viagem e, no final do século 18, os encantos pitorescos de Hafod atraíam centenas de visitantes abastados a cada ano. Tem sido afirmado que o compositor George Frideric Handel foi inspirado a escrever o Hallelujah Chorus depois de visitar Hafod. E pelo menos um acadêmico afirmou que a propriedade foi a musa do célebre poema romântico de Samuel Coleridge, “Kubla Khan”.

Hoje, a mansão se foi, mas o Hafod Estate de 494 acres continua sendo uma mistura de espaços selvagens e cultivados que estão abertos ao público. Segui o Gentleman’s Walk, uma trilha de 10 quilômetros que se eleva nas encostas densas e íngremes da floresta que correm ao longo do vale. Subi na floresta alta e vaguei pela trilha de terra apertada que abraçava a encosta da montanha, passando por uma série de mini cachoeiras e por túneis esculpidos na lateral da rocha. Em alguns pontos eu tinha uma visão panorâmica da propriedade Hafod, enquanto em outros momentos era como se eu tivesse sido engolido pela floresta.

Enganar o Diabo?

A trilha seguia para o leste saindo de Hafod no lado sul do rio Ystwyth e serpenteava para o norte através das florestas de Coed yr Arch e Coed y Ceuleth. Parecia uma ótima caminhada, mas eram quase três da tarde e eu precisava ganhar tempo se quisesse chegar a Devil’s Bridge, um vilarejo alguns quilômetros ao norte. Depois de consultar meu mapa, decidi seguir uma rota mais direta, seguindo uma estrada que levava de Hafod até o Arco, uma estrutura de pedra construída em 1810 que servia como entrada norte para Hafod Estate.

Enquanto caminhava pela beira da estrada, um comboio de carros passando por mim, decidi que seria melhor seguir os caminhos estabelecidos para caminhada no futuro, em vez de criar minha rota. Felizmente, cheguei ileso a outra trilha de caminhada marcada. Para meu alívio, levava diretamente à Devil’s Bridge.

Há uma razão para esta vila no coração do meio do País de Gales ter um nome inglês tão atraente: o bom e velho marketing. Seu nome galês original, Pontarfynach, significa ponte sobre o rio Mynach (monge). Acredita-se que os monges de Ystrad Fflur foram os primeiros a construir uma ponte de pedra que ligava os dois lados do profundo desfiladeiro que atravessa a vila.

No século 18, quando um número crescente de turistas ingleses ricos começou a visitar o Hafod Estate, Johnes decidiu construir um pavilhão de caça para os visitantes com vista para o desfiladeiro e as espetaculares cachoeiras que caem nele. Hoje, esse alojamento foi reimaginado como o elegante hotel boutique Hotel Hafodo que daria uma boa parada para a noite em Devil’s Bridge.

Para aumentar o fascínio e a mística de sua nova loja, Johnes ressuscitou uma lenda local sobre como a ponte sobre o Mynach foi construída. Contava como o Diabo havia feito um pacto com uma mulher local, prometendo construir uma grande ponte em apenas uma noite para que ela pudesse atravessá-la. Em troca, ele exigiu a alma do primeiro ser vivo a cruzar a ponte. Pela manhã, a mulher chegou à ponte com seu cachorro e foi recebida pelo Diabo. Ele esperava que ela atravessasse e perdesse sua alma, mas em vez disso, ela jogou um pão que carregava pela ponte e seu cachorro correu atrás dele. Enganado, o Diabo desapareceu furioso.

Nos passos das fadas

A próxima parte da trilha me levaria a uma caminhada de 17 milhas de Devil’s Bridge até a cidade litorânea de Borth. Atravessou primeiro o Vale de Rheidol ferrovia turística a vapor, inaugurada em 1902, que ia da vizinha Aberystwyth até Devil’s Bridge. A partir daí, a trilha contorna a lateral do vale até chegar a Coed Rheidol, uma floresta relativamente jovem; as árvores originais foram derrubadas na Primeira Guerra Mundial para fornecer madeira para as minas de carvão de South Wales. A floresta era um playground confuso e contorcido de jovens carvalhos sésseis, seus troncos e galhos espalhados em todos os ângulos, como se toda a floresta estivesse participando de um jogo de Twister.

Era uma manhã fria e nublada, e eu estava determinado a fazer um bom tempo. A previsão do tempo sugeria (nunca se pode ter certeza de nenhuma previsão do tempo no País de Gales) que uma forte chuva se aproximava do mar Céltico. Acima de mim, quatro elegantes papagaios vermelhos circulavam em círculos em busca do café da manhã.

A trilha subia em direção Bwlch Nant yr Arian Forest, que é uma parte central da planejada Floresta Nacional do País de Gales. O parque florestal já é bem conhecido por suas trilhas para ciclismo e caminhada. Em uma delas, a Elenydd Trail, esculturas de madeira celebram o folclore e as lendas locais, incluindo os Knockers of Cwmsymlog – o nome dado às fadas que ajudam os mineiros a localizar veios de chumbo fazendo ruídos de batidas.

Meia milha em Bwlch Nant yr Arian, cheguei a uma enorme cadeira de madeira com vista para Cardigan Bay e o mar da Irlanda à distância. Enquanto fazia uma pausa, pensei nos escritores, poetas e artistas românticos como William Wordsworth, JMW Turner e Coleridge, que foram atraídos para o País de Gales e como suas viagens por belas paisagens moldaram sua apreciação da importância de se conectar com a natureza – e como seus a expressão criativa dessa conexão continua a influenciar milhões em todo o mundo.

Rumo à Atlântida galesa

Parei no vilarejo de Talybont para tomar um copo rápido de cerveja e comer um sanduíche de presunto e queijo no bar do leão branco na praça principal. Dentro da área do bar, um jovem casal beliscou uma tigela de batatas fritas enquanto seu golden retriever se esparramava no chão de madeira.

Revigorado, comecei a última parte da trilha, caminhando lenta mas firmemente pela floresta no lado norte do rio Leri até que ele emergisse em um campo aberto cheio não apenas de ovelhas, mas também de gaivotas-arenques. Um bom sinal! Eu havia alcançado o litoral de Cardigan Bay e pude ver Borth à distância. Desci aos saltos pelos campos e cheguei à pista que levaria à última trilha do dia – uma reta e plana através da planície costeira até a cidade.

À primeira vista, Borth pode parecer um destino estranho para uma rota a pé explorando as florestas do País de Gales. Mas esta cidade turística indefinida e ligeiramente oprimida tem uma história secreta – uma floresta petrificada enterrada nas areias da praia que se mostra apenas nas marés muito baixas. Cientistas obstinados e nada românticos dirão que faz parte de uma série de florestas da era mesolítica localizadas na costa do País de Gales, mas, na mitologia galesa, é uma evidência de nossa própria Atlântida conhecida como Cantre’r Gwaelod – o Sunken Hundred.

Aqui está como a história continua. Há muito tempo atrás, havia um reino rico e fértil tão valorizado que um acre valia quatro em outro lugar. Foi governado pelo rei Gwyddno Garanhir. A terra ficava abaixo do nível do mar, mas era protegida por um complexo sistema de paredões. O guardião dessas defesas era um amigo do rei, um príncipe chamado Seithennyn. Todas as noites ele fechava os portões para evitar que o mar inundasse Cantre’r Gwaelod. Mas uma noite, Seithennyn ficou bêbado em um banquete e esqueceu de fechar os portões. Era uma noite de tempestade e as marés altas da primavera inundaram a terra e as 16 aldeias dentro dela. Cantre’r Gwaelod foi perdido.

Minha trilha chegou ao fim perto da linha do trem em Borth. Atravessei os trilhos e caminhei a curta distância até a orla marítima. A maré estava alta, então não havia chance de ver os restos da antiga floresta. Ao longo de minhas caminhadas nos dois dias anteriores, encontrei pedaços de história, lendas e belezas naturais que reforçaram em minha mente o quão importante é para nossa sociedade e para nós, como indivíduos, respeitar e nos reconectar com a natureza. Nada mais, porém, do que aqui na praia em Borth – uma personificação da crença (acredite ou não na lenda) de que a natureza sempre tem a palavra final.

Matthew Yeomans é o autor de “Return to My Trees — Notes From the Welsh Woodlands”.

Acompanhe as viagens do New York Times sobre Instagram e inscreva-se em nosso boletim informativo semanal Travel Dispatch para obter dicas de especialistas sobre como viajar de forma mais inteligente e inspiração para suas próximas férias. Sonhando com uma escapada futura ou apenas viajando na poltrona? Confira nosso 52 lugares para ir em 2023.