Em abril, a Princess Cruises disse aos passageiros que estava cancelando uma parada programada em Santorini, na Grécia, alegando congestionamento. Já estava prevista a chegada de quatro navios de cruzeiro no mesmo dia de junho e, se se juntassem, os navios teriam trazido cerca de 17 mil visitantes a uma ilha de 15.500 residentes.
No Mar Egeu, mais de 1.000 ilhas enchem as águas entre a Grécia e a Turquia, e as costas são ladeadas por baías espetaculares. Ambos países definir turismo registros no ano passado, uma bênção para duas economias frágeis, mas que se segue e, por sua vez, alimenta desenvolvimento frenético que ameaça os meios de subsistência locais, o património cultural e o equilíbrio ecológico, especialmente nas ilhas gregas.
Com muitas ilhas caiadas e cidades costeiras históricas que oferecem os mesmos encantos que os seus vizinhos, é hora de olhar além de Mykonos e Marmaris para locais menos conhecidos que podem beneficiar de mais visitantes. Esteja você em busca de uma aventura de caminhada, uma excursão cultural ou isolamento em uma beleza acidentada, aqui estão cinco destinos que oferecem experiências distintas do Egeu, sem multidões.
Peru
Gritar
Quando a Michelin expandiu o seu guia sobre a Turquia no ano passado, o tranquilo bairro de Urla, perto da cidade portuária de Izmir, roubou a atenção. Em uma península ventosa e com solo argiloso, a região montanhosa tem uma rica tradição vinícola que remonta a 6.000 anos. Um monopólio quase total do governo sobre a produção de vinho impediu a produção durante décadas, mas recentemente os fabricantes de boutiques e os restaurantes dirigidos por chefs abriram um caminho para si próprios e colocaram Urla no mapa gastronômico.
Produtores de vinho mais recentes, como Hus concentram-se quase exclusivamente em uvas indígenas, juntando-se a inovadores de longa data ao longo do Rota do Vinhedo Urlaque serpenteia por campos ondulados, olivais e nove vinícolas, duas das quais com belos quartos, incluindo o hotel 2 Rooms at vinificação (a partir de $ 230). Cada produtor não fica a mais de 20 minutos de carro do próximo.
“É como se tudo aqui fosse transmitido de boca em boca, de geração em geração, de estação em estação”, disse Seray Kumbasar, sommelier e coproprietário do Vinho localum restaurante casual entre vinhedos.
A uva local Bornova Misketi, um ancestral meio amargo do moscatel, aparece em muitos dos pratos de tendência italiana do Vino Locale. Kumbasar e seu marido, Ozan, que é o chef, adotam uma abordagem hiperlocal, colhendo os produtos do restaurante junto com os agricultores que os fornecem. A maioria dos itens do menu são versões brilhantes de ingredientes simples: o coração de uma alcachofra local é fervido em um caldo perfumado de ervas e frutas cítricas, depois regado com azeite e combinado com purê de fava e kumquat.
No caminho para a costa vindo da região vinícola, o restaurante DO URL tem um estilo igualmente leve. Pratos feitos no forno a lenha, como polvo levemente cozido ou lula regada com xarope de romã fermentado, combinam frutos do mar das águas da península com produtos de uma fazenda local.
Na encantadora cidade de Urla, vielas de pedra conectam espaços multi-hifenizados como Istifçi, onde uma loja combinada de design e vinhos dá acesso a um restaurante e hotel; Hangouts descontraídos como Café e Vinho Filos, que serve uma seleção de vinhos da região em taça; e lojas familiares que fazem uma coisa muito bem, como Girit Pastanesi com seu bademli kazandibi, um pudim de leite caramelizado com amêndoas.
Ayvalik
A cidade costeira de Ayvalik, 400 quilômetros a sudoeste de Istambul, já foi um centro de produção de azeite da era otomana. Muitas das fábricas de pedra da indústria estão agora repletas de oficinas focadas no artesanato tradicional turco. Apesar do turismo crescente, Ayvalik mantém “uma textura crua”, disse Özlem Erol, fundador da loja de design Oficina Moyybem como “uma comunidade permanente que vive e produz aqui”.
Em sua boutique, Erol trabalha com mulheres artesãs para criar roupas feitas de feretiko, um tecido arejado feito à mão de cânhamo e algodão, além de outros artesanatos, como cestos feitos de casca de avelã e bancos de madeira trançada. No Novilha, uma das muitas lojas que vendem peças de porcelana criadas no local, uma ceramista cria pratos elaboradamente gravados com base na louça antiga de sua mãe. No Tia Vine Café & Baros coproprietários marido e mulher, Hasan e Neşe Erdem, servem vinhos locais junto com receitas da família circassiana, como bolinhos haluj, bolsos recheados com purê de batata e cobertos com iogurte de alho.
A maior parte da ação está centrada no bairro de Macaron, onde todos os outros cantos parecem ter uma pequena loja de azeite, um mercado de antiguidades ou um hotel boutique. O mais contemporâneo, Ivy Ayvalik, inaugurado no ano passado em uma tradicional casa de pedra (a partir de US$ 70). Quatro quartos compactos, mas confortáveis, ficam acima de um café e bar de vinhos iluminado por neon que fica animado até tarde da noite.
Da cidade, são 5 km de carro até a ilha de Cunda e seus Parque Natural das Ilhas Ayvalikonde você pode explorar as enseadas rochosas e uma trilha de caminhada pelas colinas que se abre para vistas deslumbrantes, antes de seguir para a principal cidade de Cunda para saborear pratos de tartines de sardinha no Aina e bebidas à base de ervas em Cactoum dos muitos bares de coquetéis que circundam a praça central da região.
Datça
Com Bodrum repleta de resorts ao norte, a capital da vida noturna de Marmaris a leste e a sempre popular ilha grega de Rodes ao sul, é uma surpresa que Datça tenha permanecido relativamente desconhecida. Isto é, até você olhar para um mapa: a longa e estreita península está conectada ao continente por um fino istmo (além de uma balsa de Bodrum) que de alguma forma tem sido suficiente para dissuadir a maioria dos visitantes.
Güven Çetinkaya é o chef e coproprietário do Casas Ultava hotel, que consiste em quatro casas tradicionais de vilarejos que foram atualizadas com comodidades como terraços privativos com piscina na cobertura (a partir de US$ 170). Disse que, ao contrário das zonas mais turísticas, a maior parte dos residentes de Datça vive lá há muito tempo. Os rígidos códigos de construção da região impediram grandes empreendimentos.
Junto com uma zona portuária de restaurantes de peixe, há Eski Datça, ou a cidade velha, onde buganvílias se espalham por edifícios de pedra. Há pequenos restaurantes e cafés suficientes para começar e terminar seus dias aqui, mas a maioria dos visitantes passa as horas entre explorar as praias de seixos escondidas em büks, ou “curvas”, que pontilham os 320 quilômetros de costa da península (Aquarium Cove é um se destacarem).
A viagem ao longo do interior da península – marcada por carvalhos Valonia, profundos desfiladeiros de rios e pomares de amendoeiras com paredes de pedra – é igualmente espetacular. Ao longo do caminho há desvios para vilas de pescadores transformadas em modestas cidades litorâneas, restaurantes caseiros situados em jardins exuberantes e, no extremo oeste da península, o antigo local de Knidos e seu anfiteatro helênico.
Grécia
Sifnos
Quase um terço desta ilha no oeste das Cíclades só pode ser alcançado por trilhas, que funcionam como pequenas janelas para sua história. Algumas rotas datam do período Neolítico; outros foram forjados pelos mineiros de ouro e prata que fizeram de Sifnos uma das paragens mais ricas da Grécia antiga. “Hoje, ainda são usados pelos habitantes locais para chegar aos seus socalcos e pequenas capelas, bem como pelos caminhantes”, disse Fivos Tsaravopoulos, cofundador da Caminhos da Gréciauma cooperativa nacional de caminhadas.
Durante quase uma década, o grupo restaurou cuidadosamente cerca de 60 milhas da rede da ilha e organizou várias caminhadas temáticas autoguiadas. Um deles é um caminho remoto de 14 quilômetros que circunda o ponto mais alto de Sifnos, o Monte Profitis Ilias, e passa por capelas, terraços e uma reserva natural conhecida pela observação de pássaros. “É a única maneira de experimentar como é viver nesta ilha, uma das mais imaculadas das Cíclades”, disse Tsaravopoulos, que espera que as trilhas incentivem mais viajantes a vir durante as estações baixas, quando há bom tempo para caminhadas. .
Entre as caminhadas, você pode desfrutar de longas refeições de iguarias de Sifnia, muitas delas cozidas lentamente em fornos a lenha. Desde que Nicholas Tselementes, considerado o chef mais importante da história da Grécia, se estabeleceu aqui no início de 1900, a ilha manteve a sua reputação culinária.
Alimentos básicos de Sifnos, como revithada, um ensopado de grão de bico assado, e mastelo, cordeiro assado, podem ser encontrados em todas as tavernas, enquanto restaurantes recém-chegados, como Cantina seja mais criativo – croquetes de bochecha de boi defumado cobertos com bechamel de berinjela, por exemplo. Para uma estadia que rivaliza com a de Mykonos, o hotel de 18 quartos Nossos hotéis e vilas (a partir de US$ 825), a mais recente adição à ilha, é toda em pedra e superfícies de mármore, iluminação cinematográfica e piscinas situadas na encosta.
Folegandros
Cerca de uma hora a oeste de Santorini de balsa, Folegandros é uma opção mais tranquila para um refúgio clássico na ilha grega. A ilha pouco desenvolvida não tem aeroporto, praias menos acessíveis e poucas atrações turísticas – e esse é o atrativo. Seu mais recente hotel, anunciado como sua primeira propriedade de luxo, capitaliza esse sentimento de reclusão: Gundari fica em uma reserva natural de 80 acres conhecida por sua população de falcões de Eleanora (a partir de US$ 640).
Ao contrário de outros empreendimentos de luxo nas Cíclades, que muitas vezes provocaram a ira entre os habitantes locais, Gundari espera estabelecer um tom diferente através dos seus compromissos de pequena dimensão. O hotel dispõe de sistema próprio de tratamento de águas residuais e toda a sua cantaria foi feita com rochas escavadas no local. Uma quinta no local, que emprega praticantes agrícolas tradicionais, lançará em breve programas extracurriculares.
Cada um dos 27 quartos possui uma piscina infinita privativa e seu restaurante, administrado por Lefteris Lazarou – o chef por trás do restaurante com estrela Michelin de Atenas. Cuidado – servirá um cardápio rotativo de pratos simples de frutos do mar, como carpaccio de polvo com creme de fava e alho preto. Do seu cenário à beira de um penhasco, você pode descer até praias de areia branca ou cascalho de bicicleta elétrica.
A principal cidade portuária de Karavostasis é pouco mais que uma vila de pescadores. A segunda maior aldeia, Ano Meria, tem ruínas antigas no topo de uma colina, quintas tradicionais e o Ecomuseu, que captura como era a vida na propriedade rural. Chora, a capital de facto da ilha, com as suas praças caiadas por excelência à beira de um penhasco, tem todo o charme das cidades movimentadas das ilhas próximas, mas mantém uma comunidade local intacta.
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