Não é todo passeio na praia que leva a uma obra-prima modernista, muito menos uma que se passa no mar em meio às ondas quebrando.
Depois de uma caminhada revigorante ao longo da esplanada ao lado da praia de Ondarreta em San Sebastián, Espanha, persuadi minha família a continuar até chegarmos à margem oeste da baía de La Concha. Ali, ancorado nas rochas e batido pelas ondas, estava o “El Peine del Viento” (o pente do vento) do escultor espanhol do século 20 Eduardo Chillida: três esculturas de nove toneladas cobertas de ferrugem. Eles se assemelhavam a garras ou garras monumentais se estendendo, tentando se conectar – um poderoso símbolo da resistência basca ao longo dos séculos.
Foi também um sinal para meu marido e meus gêmeos de 11 anos, Freddie e Frida, de que passaríamos o fim de semana procurando arte em alguns lugares inusitados.
Com sua paisagem vertiginosa e verdejante e sua herança orgulhosa, a região basca é um lugar que eu queria explorar com minha família. Então, em fevereiro, passamos três dias frescos, ensolarados e focados na cultura dirigindo de San Sebastián a Bilbao com várias paradas valiosas no meio.
No segundo dia, meus filhos não queriam que nossa aventura terminasse.
Sao Sebastiao
Dirigindo para a cidade mais cedo naquele dia, passando pelos edifícios grandiosamente ornamentados que revestem o trecho final do rio Urumea antes de chegar ao mar, Freddie declarou San Sebastián “muito legal” quando avistou grupos de crianças carregando pranchas de surfe e indo em direção à praia enquanto se esquivavam compradores vestidos com casacos de pele correndo pelas calçadas. Com sua cena culinária de renome mundial, festival de cinema e cenário natural deslumbrante em uma enseada em forma de meia-lua, San Sebastián pode preencher muitos requisitos para visitantes com gostos muito variados. Mesmo em fevereiro, a praia fervilhava, embora apenas surfistas em trajes de mergulho e cães perseguindo bastões se aventurassem na água.
Os museus da cidade estavam vivos com uma mistura semelhante de energia jovem e apreciação cultural europeia da velha guarda. Tabaco, um gigantesco espaço de arte multiuso dentro de uma antiga fábrica de cigarros, apresenta exposições, séries de filmes e enormes salões abertos – alguns com tênis de mesa e outras diversões. É um lugar onde as crianças podem ser expostas à cultura acessível, mas ainda têm espaço para correr. Há também uma vasta biblioteca, uma pizzaria e, no último andar, um restaurante chamado LABe, administrado pelos alunos do Basque Culinary Center, por isso pode ser uma experiência de um dia inteiro.
Em um dia chuvoso, Tabakalera pode ser um salva-vidas para uma família visitante. Mas estava ensolarado durante nossa visita, e a catedral da cidade, com suas vastas extensões de vitrais em tons de joias, era especialmente bonita. Este verão faremos uma viagem de volta a San Sebastián — tanto para nadar naquela bela enseada quanto para ver o farol, uma escultura monumental dentro de um farol abandonado na pitoresca Ilha de Santa Clara. A artista espanhola Cristina Iglesias desenterrou o chão da estrutura e recriou em bronze as características geológicas da rocha abaixo dela. Acessível por barco, está aberto apenas de junho até o final de setembro.
Inesperadamente, o Museu de São Telmo, que assumimos que seria uma demonstração de orgulho regional, acabou sendo um destaque de nossa viagem e, como a própria cidade, tinha algo para todos. Embora alguém entre por um pequeno pavilhão minimalista de vidro e concreto, o museu é construído em torno de um claustro de mosteiro gótico incrivelmente bonito com arcos de pedra esculpidos de forma elaborada. Abrindo uma porta lateral para a capela escura e melancólica, fiquei maravilhado ao descobrir vastos murais de um dos meus artistas espanhóis favoritos, José Maria Sert, cujas obras mais conhecidas foram às vezes pintadas em folha de ouro ou prata, e são mais comumente encontradas em ambientes glamorosos como Rockefeller Center ou as casas palacianas de clientes ricos, em vez de sombrias capelas de mosteiros.
Ao virar da esquina havia armaduras brilhantes, espadas, maças e outras armas, que Frida – atualmente apaixonada por todas as coisas medievais – nos explicou em toda a sua letalidade sangrenta.
A pergunta mais frequente de Freddie ao entrar em um museu é: “Eles têm algum carro?” De fato, este museu sim – os descolados dos anos 1970 (junto com patinetes e bicicletas). Os veículos destacaram o papel da região basca na modernização da sociedade espanhola das décadas de 1960 a 1980, durante os últimos anos da ditadura de Franco e o início da democracia no país. Voltando ainda mais no tempo, uma exibição de mais de uma dúzia de exemplos de toucas de linho bizarramente elaboradas do século XVII, tradicionalmente usadas por mulheres casadas e viúvas, deixou Frida perplexa o suficiente para declarar (e não pela primeira vez) que ela nunca se casaria.
No pólo oposto deste pot-pourri de arte regional está Lugar Chilida, um espaço dedicado à obra de apenas um artista, Eduardo Chillida, cujas monumentais obras escultóricas – incluindo variações de “El Peine del Viento”, que vimos na praia no dia anterior – estão (ou muitas vezes à frente) de grandes obras de arte museus de todo o mundo. Na década de 1980, o artista comprou a propriedade – que fica perto da cidade de Hernani, nos arredores de San Sebastián, e inclui uma fazenda do século XVI – para criar um compêndio de suas obras instaladas em ambientes internos e externos para contemplação pastoral. E mesmo com duas crianças correndo pela grama tentando assustar uma à outra pulando de trás das esculturas maciças, mas elementarmente simples, de aço ou pedra ou concreto do artista, Chillida Leku (leku significa “lugar” em basco) proporcionou horas deliciosas disso. Fiquei particularmente impressionado com a forma como algumas das maiores esculturas se ramificavam no topo e pareciam alcançar umas às outras, mas nunca se tocar, como muitas das árvores antigas próximas.
Dentro da linda casa de pedra e madeira restaurada, uma atendente da galeria chamada Anabel nos fez falar sobre as esculturas e forneceu uma riqueza de detalhes fascinantes sobre o artista, como o fato de ele ter treinado durante anos com o ferreiro local – o que explica por que alguns de seus primeiros trabalhos incorporam elementos de ferramentas agrícolas.
Dirigindo para o oeste
A aldeia costeira de Getaria, cerca de 30 minutos a oeste de San Sebastián, pode ser pequena, mas deu ao mundo dois titãs que mudaram a história de uma forma ou de outra. O primeiro foi Juan Sebastiáno Elcano, o explorador espanhol que completou a primeira circunavegação do globo em 1522, depois que Fernão de Magalhães foi morto no meio da viagem no que hoje são as Filipinas. Ele voltou para a Espanha após cerca de 1.200 dias no mar, retornando com apenas um navio e apenas 19 homens (cinco navios e cerca de 265 tripulantes partiram da Espanha em 1519). Ele é um herói célebre em sua terra natal, mas é amplamente desconhecido fora da Espanha, onde o crédito pela viagem vai quase inteiramente para Magalhães.
Em contraste, o outro filho nativo de Getaria tem um nome amplamente conhecido e se tornou uma marca global. Cristóbal Balenciaga – o costureiro que Christian Dior, Coco Chanel e outros estilistas consideravam, nas palavras de Dior, “o mestre de todos nós” – nasceu aqui, filho de um pescador local e uma costureira em 1895. Na adolescência, ele tinha clientes entre os nobreza espanhola e eventualmente a família real. Ele se mudou para Paris durante a Guerra Civil Espanhola, onde seu talento e lista de clientes se tornaram lendários.
Com grande fanfarra, o Cristóbal Balenciaga Museum abriu em Getaria (no antigo palácio do seu cliente inicial mais ardente) em 2011, trazendo o mundo rarefeito da alta costura para esta pitoresca vila. Muitos dos vestidos deslumbrantes em exibição foram doados por personalidades como a princesa Grace de Mônaco; a filantropa americana Rachel Mellon, conhecida como Bunny; o amigo e protegido de Balenciaga, Hubert de Givenchy; e outras figuras beau monde. É uma brincadeira divertida para as crianças através das galerias mal iluminadas de roupas extravagantes de uma época diferente. A exposição deste ano, “Balenciaga Character”, enfoca a essência de seus designs e o que os tornou tão inovadores e bonitos que outros designers se sentiram quase obrigados a seguir seu exemplo por décadas.
Quantos locais do Patrimônio Mundial da UNESCO permitem que você dirija seu carro neles? Indo mais a oeste de Getaria, contornamos o centro de Bilbao e fomos direto para Las Arenas, o elegante enclave à beira-mar onde o rio Nervión encontra o Golfo da Biscaia. Nosso objetivo era ver (e usar) o Ponte Vizcaya, um tipo pioneiro de ponte suspensa construída em 1893 e reconhecida pela UNESCO em 2006. Foi projetada por Alberto de Palacio y Elissagüe (que também projetou a icônica estação ferroviária de Atocha, em Madri). A missão era criar uma ligação entre as cidades de Guecho e Portugalete em lados opostos do rio sem impedir o tráfego marítimo que era crucial para a crescente indústria siderúrgica de Bilbao. O novo projeto de Palacio não era uma estrada, mas uma gôndola suspensa que hoje transporta cerca de oito carros e um bom número de pedestres através do rio em um minuto – tão emocionante para mim e meu marido quanto para as crianças. O convés que sustenta a gôndola está a mais de 45 metros acima da água, de modo que até os navios-tanque, porta-aviões e alguns aviões de hoje conseguem passar por baixo dele.
Quando abriu, havia tarifas para porcos, gado e funerais – hoje são apenas carros, patinetes, bicicletas e pedestres (1 euro, ou pouco mais de US$ 1, ida e volta para pedestres). Ao nos aproximarmos da torre elevada no lado Portugalete do rio, Freddie apertou minha mão e disse: “Este é o melhor dia de todos” – palavras que ele também proferiu em meio às gigantescas sequóias do Sequoia National Park, na Califórnia.
Bilbau
Desde que o projeto de Frank Gehry Guggenheim Bilbau inaugurada em 1997, a cidade ocupou um lugar importante no circuito cultural europeu. Muitas crianças vão enlouquecer com o cachorrinho floral gigante, uma grande escultura baseada em petúnia de Jeff Koons que fica em frente ao museu. Se você estiver visitando no verão, vai querer conhecer o “parque aquático” nas proximidades, uma fonte com jatos variáveis de água jorrando do chão, onde crianças e adultos podem se refrescar no calor do meio-dia.
Quaisquer que sejam as exposições em exibição (até 28 de maio, há uma bela exposição de pinturas de Joan Miró focada nos primeiros anos do artista em Paris), um passeio pelos elevadores de vidro no saguão central de Gehry é suficiente para satisfazer a maioria das crianças. Não perca a longa galeria de esculturas em espiral monumentais de Richard Serra; explorar os espaços labirínticos criados pelas paredes circulares de aço é, descobri, um home run para as crianças.
Quando chegamos ao museu marítimo de Bilbao, Itsasmuseum, estávamos muito exaustos e eu disse ao vendedor de ingressos que entraríamos e sairíamos em 30 minutos. No final, os guardas tiveram que nos retirar na hora de fechar, pois estávamos muito envolvidos com as exibições de modelos de navios antigos e pinturas de naufrágios históricos. Também há exposições mais modernas sobre a cultura do surf e o papel do rio e do mar no desenvolvimento de Bilbao, bem como o que está sendo feito na cidade para se adaptar ao aquecimento global e preservar o ecossistema que tem sido sua força vital. Nos dias mais quentes, um pequeno dique seco em frente ao museu permite que os visitantes explorem vários tipos de embarcações em uso nas hidrovias da cidade.
Tal como San Sebastián, Bilbao tem o seu próprio vasto centro cultural polivalente no Azkuna Center Alhóndigaum antigo armazém de vinho e azeite que ficou vazio durante 30 anos até que o arquitecto Philippe Starck o reinventou como biblioteca, espaço de exposições e ginásio, onde existem duas piscinas interiores na cobertura que qualquer pessoa pode visitar por alguns euros por dia.
E mergulhar nas piscinas projetadas por Starck – uma das quais com piso de vidro que dá para as galerias abaixo – conta como uma atividade cultural, independentemente da sua idade.
