Talvez não haja outra cidade no mundo onde se possam ouvir três línguas faladas pelos habitantes locais ao som dos sinos das igrejas, da voz do muzzeim e da tagarelice dos turistas de todos os cantos do globo. Mas Jerusalém, onde cresci em uma família palestina, também é dois universos um dentro do outro: um habitado por seus moradores, outro reservado para quem passa brevemente por suas vielas em arco.
E enquanto os habitantes locais compartilham alegremente os famosos marcos da cidade com os visitantes, tendemos a guardar seus tesouros menos familiares, principalmente quando se trata de comida, para nosso próprio prazer.
Como viajante, não há nada que eu goste mais do que ter um amigo que cresceu na área que estou visitando me levando a seus verdadeiros locais de comida, como o restaurante hole-in-the-wall, talvez até a lanchonete, cujo proprietário não fala uma palavra em inglês e cujos clientes regulares incluem o vizinho de 10ª geração que mora na mesma rua. Então, cada pit stop e refeição parece ser conduzido a um lugar que, mesmo que muitos visitem, poucos realmente experimentam em toda a sua glória. Este guia para locais de comida palestina na Cidade Velha de Jerusalém é esse amigo.
A Cidade Velha é dividida em quatro bairros – muçulmano, cristão, armênio e judeu – embora as ruas muitas vezes se entrelacem e se sobreponham, tornando difícil delinear exatamente onde você está. A maioria dessas paradas de comida fica no bairro muçulmano (melhor entrar pelo Portão de Damasco), com algumas na fronteira com o bairro cristão. A maioria não tem endereço e há até discordância sobre os nomes das ruas em que estão. Um aplicativo de mapa não irá atendê-lo bem nos caminhos sinuosos desta cidade milenar. Seu melhor guia? Os vendedores sentados do lado de fora de suas lojas. Basta perguntar pelo nome de um desses lugares e eles lhe dirão exatamente por onde andar, onde subir escadas e quantas curvas à esquerda ou à direita fazer.
Esses lugares aceitam apenas dinheiro e nenhuma refeição custará mais de US$ 10.
Comece no Portão de Damasco
Você não precisa de instruções para encontrar as mulheres agricultoras sentadas no chão flanqueando a entrada pelo Portão de Damasco. Ao raiar do dia, eles saem das aldeias vizinhas com produtos sazonais que colhem em seus campos. Dependendo da estação, você pode ter sorte com os mais doces figos de verão, cactos e amoras que você já provou. No final do outono e início do inverno, você tem passas e um delicioso couro de uva cheio de nozes conhecido como malban, mas também entra na temporada de colheita da azeitona e pode ter sorte com azeitonas recém-conservadas e azeite prensado. Após a primeira chuva, as ervas forrageiras – como malva e dente-de-leão – também começam a aparecer.
Parada para tahini
No final da escada que leva do portão para a Cidade Velha, e cerca de dois minutos a pé à esquerda, está Al Jibrini Tahini, um dos moinhos de tahini mais antigos de Jerusalém, que remonta a um século e meio. Entrando, você vê uma pequena loja despretensiosa com produtos básicos como legumes secos, farinha, açúcar e leite, mas espreite por uma pequena porta e encontrará o moinho de pedra onde as sementes de gergelim são moídas. “Produzimos apenas 15 a 20 quilos de tahine por dia”, explicou orgulhosamente Abu Ibrahim Jebrini, o atual proprietário (que se traduz em cerca de 35 libras). “Ele só vem em quatro variações”, acrescentou ele, – “com casca, sem casca, vermelho torrado e semente de nigella”. Se comprar um pote não está nos planos para você, pelo menos pegue uma fatia do halaweh (halvah) e simsimiyeh (uma confecção de sementes de gergelim) que ele produz internamente.
Um café da manhã com duas paradas
Se você começou o dia cedo e o que você procura é o café da manhã, a refeição mais satisfatória e nutritiva exigirá apenas duas paradas. Primeiro, vá até Makhbaz Al Razim, a padaria que frequento desde que tinha alguns anos para ka’ak-al-quds (os pães ovais cravejados de gergelim em forma de anel pelos quais Jerusalém é famosa). Escondida em uma rua lateral perto do patriarcado etíope, a padaria não tem placa. Você o encontra através de portas de metal cinza e alguns degraus de pedra que descem para uma sala repleta de pilhas de bandejas de madeira. Nas traseiras encontra-se um forno a lenha, com mais de um século. Pegue alguns ka’aks (se você gosta de ovos cozidos, também pode pegar alguns ovos que foram assados em uma caixa de aparas de madeira por seis horas no mesmo forno a lenha) e desça alguns degraus até o o homus mais bem guardado da Cidade Velha.
Abu Shukri homus pode ser o nome mais conhecido para homus em Jerusalém, com o conhecido restaurante perto da Via Dolorosa apresentado em inúmeros painéis de mensagens de viagens online e em programas de TV. Mas a verdadeira jóia é esta loja de buracos na parede onde Ziyad Abu Shukri, um homem careca com uma pequena mecha de cabelo branco de cada lado e olhos verdes sorridentes, ainda mói seu homus à mão com um almofariz e pilão o caminho ele tem desde que assumiu o cargo de seu pai, há 30 anos. “Esses são meus irmãos”, disse Abu-Shukri sobre os donos do conhecido restaurante. “Todo mundo é bom, todo mundo faz o que gosta, mas esta é a loja original que meu pai abriu há 82 anos.”
Os moradores se referem à sua loja pelo nome ou como Abu Shukri el Falafel (e às vezes, brincando, como Abu Shukri el Aqra’a — o careca Abu Shukri). Com apenas cinco mesas, o espaço é apertado e você pode encontrar uma fila de moradores pegando o café da manhã para levar para casa, mas vale a pena esperar pelas delícias lá dentro. Suas oferendas são simples: homus; msabaha (um homus desconstruído feito de grão-de-bico quente misturado com molho de tahine e coberto com molho de alho e limão); ful (favas cozidas e temperadas) e falafel. Tudo o que você pede é servido com pão pita e um prato de tomate fatiado, cebola e picles. Se você estiver com pressa, pode pegar um sanduíche de falafel para viagem, mas se tiver tempo, sente-se. Apenas certifique-se de pedir shatta, seu molho picante caseiro que eu poderia comer com colher.
para o almoço
Se você conseguir digerir tudo isso depois de caminhar, sente-se para almoçar no Kabab al Sha’ab localizado na entrada do mercado de especiarias, ou Suq el Atareen, como é conhecido localmente. Aqui só há uma coisa no cardápio: kebab, servido em dois espetos em um sanduíche ou em cinco espetos em um prato. De propriedade da família Kirresh – famosos açougueiros – é frequentado quase que exclusivamente por moradores locais. O restaurante de 150 pés quadrados tem apenas quatro mesas posicionadas em frente à grelha a carvão, que produz a mistura de kebab de carne de cordeiro moída sem parar durante todo o dia. A carne é servida com tomates e cebolas grelhadas e pão sírio. O máximo que você pode pedir à parte é uma bebida, incluindo uma de iogurte.
Parada para sobremesa
Presumo que a maioria das pessoas ache uma refeição incompleta até que termine com uma mordida doce. Enquanto muitos lugares oferecem baklava, para um verdadeiro sabor dos doces palestinos, opte pelo helbeh, um bolo de sêmola com sabor de feno-grego cuja pungência amarga é pontuada pela doçura do anis e do xarope de açúcar. Ou experimente hareeseh, um bolo de sêmola de flor de laranjeira que se desfaz na boca. E se for feito fresco, definitivamente escolha knafeh, um kataifi crocante (massa filo desfiada) ou crosta de sêmola recheada com queijo levemente salgado e embebida em calda floral. A Al Aseel Sweets, na rua Al-Wad, perto da Via Dolorosa, fabrica esses tipos de doces há mais de 50 anos, e você pode ver a cozinha nos fundos da loja, onde tudo é preparado fresco diariamente. Knafeh, no entanto, só é feito às sextas e sábados. “Se tiver queijo, você precisa comê-lo na hora para obter o melhor sabor”, disse Ramadan Abu Sbeih, neto do fundador que agora administra a loja. “É por isso que só fazemos knafeh nos fins de semana.”
E um lanche tarde da noite
Se você prefere um passeio noturno pela cidade, pode descobrir uma tradição local bem escondida. Urs Beid, um pão achatado de ovo e sujuk (linguiça picante), é preparado em algumas padarias, mas só depois das 18 horas. Tradicionalmente, era feito para sustentar os padeiros ka’ak-al-quds que iniciavam o processo à noite e assavam bem nas primeiras horas da madrugada, mas as famílias locais também pegam esses doces para lanches ou jantares noturnos. O mais básico e, na minha opinião, um dos melhores lugares para este pão é Makhbaz Abu Shadi, perto da Mesquita Sheikh Reihan. É uma das padarias mais antigas da cidade e fica a poucos minutos a pé da Via Dolorosa. É a única coisa do cardápio e é preparada das 18h à meia-noite.
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